Отправлено: 27.01.08 19:35. Заголовок: Костюмы, украшения, косметика, танцы прошлых веков

Я думаю, интересная тема.

 Отправлено: 27.01.08 19:48. Заголовок: Мушка (косметическая..

Мушка (косметическая).

Мушка (от фр. mouche) — косметическое средство для коррекции кожи, распространённое в XVII—XVIII веках в аристократической и буржуазной среде.

Представляла собой кусочек чёрного пластыря, тафты или бархата, который приклеивался на лицо, грудь или плечи в виде «родинки». В XVIII веке мушка стала не только средством макияжа, но и орудием флирта (т. н. «язык мушек»).Содержание
Появление мушек

Считается, что своим появлением мушка обязана британской герцогине Ньюкастл, кожа которой оставляла желать лучшего. Герцогиня изобретательно обыграла свои недостатки при помощи круглых кусочков чёрной тафты, которые на её лице стали играть роль «искусственных родинок».

С их помощью удалось не только «победить» неровности кожи, но и оттенить белизну лица. В Англии этот чёрный кружочек стали называть beauty spot (буквально — «пятнышко красоты»), а ещё — patch (заплаточка) или speckle (крапинка).


Во Франции, куда мода на beauty spots проникла очень быстро, их стали именовать moucheron или mouche (муха). Именно это название прижилось потом и в России.

В те времена женскую красоту мог в одночасье уничтожить коварный враг — оспа: самые прекрасные лица оказывались изрыты страшными рубцами, которые не исчезали даже спустя многие годы. Мушки пришлись как нельзя более кстати.

Аксессуар целой эпохи

Всегда, говоря, о временах «красных каблуков и величавых париков», мы вспоминаем и об этом маленьком аксессуаре. Без мушек дама «галантной эпохи» ощущала себя неодетой.

Помимо чисто коррекционной функции, мушка имела огромное значение для придворной красавицы: с помощью этого незначительного кусочка материала можно было даже изменить выражение лица! Приклеенная возле уголка рта, мушка делала лицо как бы …улыбающимся (тогда не привествовалось всё естественное, настоящее: было правильнее не быть, но казаться).

И мужчины, и женщины наносили на свои лица целые слои белил, пудры и румян, подводили глаза, пользовались яркими помадами. Мушка оживляла эти странные лица-маски.

Существовал даже настоящий мушечный бизнес: рекламное издание XVIII века «Полезная книга парижских адресов» сообщала, что на улице Сен-Дени работает мастерская «Мушечные жемчужины». В ней можно не только приобести готовый товар, но и трафареты для самостоятельного творчества в этой области. Рекомендации профессионалов гласили, что для изготовления качественной мушки нужна непременно новая тафта (или бархат) и специальный клей.

Формы мушек варьировались в зависимости от капризов моды. Это могли быть полумесяцы, треугольники, звёздочки и даже силуэты различных предметов. Так, известны мушки-кареты и мушки-кораблики.

Считалось, однако, дурным тоном залепливать своё лицо до состояния неузнаваемости — такое безобразие было «приличествующим» только в среде куртизанок.

Язык мушек

XVII, а в особенности, XVIII век, можно также назвать «эпохой флирта». Любовь, сведённая к непрерывному и, порой, опасному кокетству была основой взаимоотношений праздных аристократов. Хорошо воспитанная дама должна была уметь флиртовать сразу с несколькими кавалерами, не выходя за рамки приличий.

Когда авторы пишут о «галантном веке», как об эпохе разврата и половой распущенности, то оказываются неправы — был в моде именно флирт, недомолвки, полутона и не приводящее ни к каким «ужасным последствиям» кокетство.

«Язык мушек» — явное тому подтверждение. Дама не могла выразить кавалеру свою приязнь или, напротив, отказать во взаимности. Для этого она прибегала к иносказаниям. Мушки, приклееные на лице особым образом, могли сказать об их обладательнице больше, чем она сама могла себе позволить.

Разные источники содержат различную трактовку положения мушек (вероятно, со временем значения менялись). Историк М. Н. Мерцалова пишет о том, что мушка-полумесяц приглашала для ночного свидания, амурчик означал любовь, а карета — согласие на совместный побег.

Круглая мушка, расположенная между виском и глазом называлась «убийцей» или «страстной особой». Если на лице были две-три мушки, то интерпретация зависела от возраста, положения в обществе и репутации женщины.

Мужчины тоже иногда пользовались мушками, но, разумеется, реже, чем их жёны, дочери и «дамы сердца».

После Французской революции мода на мушки сошла на нет. В настоящее время этот аксессуар используется в кинематографе, в театре и на подиуме — на показах эксклюзивной одежды.

 Отправлено: 27.01.08 19:53. Заголовок: Ксю, мои аплодисмент..

Ксю, мои аплодисменты! Тема шикарная!

 Отправлено: 27.01.08 20:26. Заголовок: очень здоровская тем..

очень здоровская тема!

 Отправлено: 27.01.08 20:46. Заголовок: Вот, это вот в "..

Вот, это вот в "Двадцать лет спустя", герцогиня де Шеврез, наклеивающая мушки.

 Отправлено: 27.01.08 21:00. Заголовок: История костюма. ХVI..

История костюма.
ХVIII ВЕК. 1715-1801 гг.


Как мы видели, французская мода со времени царствования Людовика ХIV стала образцом для всего знатного модничающего мира. С течением времени эти моды проникают и в низшие классы европейского общества, и в ХVIII веке весь цивилизованный мир начинает одеваться на французский лад.
Сначала в отдаленных от Франции странах сильно отставали от "последнего крика моды", но с шестого десятилетия, когда в Париже начали периодически выходить модные журналы и гравюры, все "новинки" стали появляться и в других государствах одновременно с Парижем. Немцы, англичане, русские и другие народы вносили в одежды и "свое", но оно выражалось почти всегда только в деталях и не касалось основных форм костюма, создаваемых Парижем.
В конце века в Англии появляются самостоятельные формы одежды: фрак, редингот и т. п. Эти формы заимствуются Францией, несколько видоизменяющей их, и уже отсюда расходятся по всему миру.
Моды ХVIII века рождаются не из потребностей человека, они создаются не ради удобства, а исключительно ради изящества и вполне согласуются с утонченной жизнью этой эпохи.
Люди ХVIII века жили удовольствиями, иллюзиями, создавали вокруг себя ту обстановку, которая рождалась в их утонченных мечтах; они были то фермерами, то пастухами, то олимпийскими богами; их жизнь была украшена вымыслами, причудами - земля и настоящий мир были далеки от них.
Их гибель под ударом революции вполне естественна. дольше жить они не могли, ибо их утонченная жизнь и вкусы в конце века граничили с вырождением. Должны были явиться им на смену более здоровые люди, которые сумели бы из всего созданного ими извлечь ценное, сохранить прекрасное и выбросить выродившееся и безобразное. К сожалению, революционеры сделать этого не могли.

Французские моды. Регентство.
Людовик XV и Людовик XVI (1715-1791)


Эпоха Регентства (1715-1723) характеризуется девизом регента Филиппа Орлеанского: арrеs nоus lе dеlugе. Последние годы царствования Людовика ХIV, уставшего от чудовищных интриг своих любовниц и придворных, боявшегося за свою жизнь, носили мрачный и суровый характер, и эта мрачность и суровость отражались и на костюме. После его смерти наступила реакция. Аристократия под предводительством регента, сбросив с себя оковы строгого этикета, созданного госпожой де Ментенон, наслаждается жизнью. Галантные люди посвящают все свое время ухаживаниям, любовным интригам и похождениям. Большая часть жизни аристократии проходит в будуарах, в "таинственных" гротах, вообще в тех местах, куда не проникает нескромный глаз. Дамам во время их туалета прислуживают теперь уже не горничные, а камердинеры, и они "не стесняются менять при них свою рубашку". Современные модницы, вставая утром с постели, и во время туалета принимают гостей. libertinаgе и откровенная распущенность сменили чопорную скромность, скрытый разврат и строгий этикет времени г-жи де Ментенон.

Вступив на престол, молодой король, а с ним вместе и весь двор продолжают вести ту же легкомысленную жизнь, которую вели придворные во время Регентства, и это отражается на костюме.
У мужчин во время Регентства мы замечаем два рода платья: 1) легкое, свободное и 2) тяжелое, облегающее корпус. На картинах Ватто стройные талии действующих лиц скрыты под мягкими складками шелковых костюмов, под богатыми легкими кафтанами, а бесчисленные гравюры того времени знакомят нас и с другим родом кафтана, встречающимся в первые двадцать лет этого столетия, представляющим собой полукафтан с юбкой (l`habit a jupe), полы (юбка) которого, начиная от талии, падают неподвижными складками, чаще всего расположенными сзади.

Короткий камзол (vеstе) представляет собой длинный жилет с баской; эта баска достигала до половины бедер и была только немного короче верхнего кафтана; на ней были карманы, и ее носили расстегнутой наверху, чтобы выставить напоказ дорогую рубашку и кружевной галстук. Рукава кончались широкими обшлагами раструбами с петлицами; из-под них виднелась рубашка с кружевными манжетами. Штаны доходили только до колен. При застегнутом кафтане их не было видно; и только чулки, натянутые поверх штанов и стянутые подвязками, виднелись из-под колоколообразных фалд кафтана. Шпагу носили в кармане кафтана или жилета. Модники носили по-прежнему камышовую трость с набалдашником.
В царствование Людовика ХV верхнее платье становится проще, талия опускается очень низко, оно делается более коротким, менее пышным, менее разукрашенным, передние полы иногда закругляются, складки собираются сзади у боковых спинных швов; рукава доходят до самой кисти руки и кроятся такими же узкими, как и в настоящее время, только обшлага остаются широкими, раструбчатыми. Кафтан простого буржуа делается обыкновенно довольно длинным. К домашнему кафтану очень часто приделывается отложной воротник; однако встречаются и придворные кафтаны с отложными воротниками. Парадные платья украшаются бантами на плече до 1725 года, затем эта отделка исчезает.
Вместо плащей все стали носить рединготы. В виде верхнего или дорожного платья носили также так называемый rоquеlаurе. Эта одежда имела форму широкого, сшитого не по талии, расходящегося книзу и застегивающегося спереди пальто. К нему был приделан маленький воротник и большие карманы с широкими лацканами; рукава были длинные с узкими, закрытыми обшлагами. (По поводу обшлагов вообще необходимо заметить, что они делались в это время из той же материи, что и весь костюм.)
Vest'a, которая была почти не видна под верхним платьем, получила называние жилета, и это, действительно, был жилет без рукавов, но с баской. От современного нам жилета он отличается тем, что и перед его, и зад делались из одной и той же материи. С 1700 года полы кафтана при верховой езде отворачиваются наружу, а их углы пристегиваются с помощью пуговицы или крючка. Такой кафтан с пристегнутыми полами стал военным костюмом; он же был прототипом фрака.

При наличности жабо (jаbоt) шея поддерживалась воротником или несколькими оборами воротника вроде галстука из кисеи. Простые буржуа и солдаты носили галстук из плотной белой материи; поверх него они надевали другой галстук в виде полосы из черной материи, который закрывал белый галстук, оставляя видимой только узкую полоску сверху. Галстук с двумя спадающими вниз концами встречается изредка до 1750 года.
Штаны (lа сulоttе) расстегивались спереди в виде откидного фартука; этот покрой назывался, а роnt и вышел из употребления только в ХIХ веке. В то же время, как редкость, появились первые брюки (раntа-lоns), которые вначале надевались только при будничном костюме. С 1730 года штаны (сulоttе) стали носить поверх чулок, хотя до середины семидесятых годов изредка встречаются чулки и поверх штанов; штаны застегивались пряжкой под коленкой. Вместо принятых до сих пор красных или синих чулок стали носить белые или светлые; черные чулки носили духовные лица, судьи, учителя, они же носились при трауре.

Продолжение следует...

 Отправлено: 28.01.08 00:00. Заголовок: Начало царствования..

Начало царствования Людовика ХVI повлекло за собой некоторые изменения костюма, в смысле упрощения его. Благодаря Людовику ХV и его правительству Франция была разорена. Новый король в начале царствования давал пример искреннего разрыва с прошлым, и окружающие поддерживали его в этом, но это продолжалось недолго.

Главные формы мужского костюма в эту эпоху остались такими же, какими были ранее, только изменился покрой; начинают подражать иностранным образцам: немецким, американским и в особенности английским.
В 1770 году у кафтана обрезаются накось полы по образцу английского frосk; воротник делается низким, стоячим. Задние пуговицы опускаются на таз; веерообразные, заутюженные складки на спинных боковых швах остаются такими же, как при Людовике ХV. Борт кафтана отделывается галуном или узкой шелковой цветочной гирляндой. Рукава становятся узкими и почти облегают руку у кисти. Уеst'а шьется короткополой. Она украшается, как и фрак, вышивкой или узким галуном. Пуговицы делаются из дерева и обшиваются той же материей, из которой сшит фрак (сукном, бархатом, шелком) и украшаются вышивкой. В 1780 году фрак кроится сильно открытым; в 1785 году к нему пришивается иногда открытый воротник
Открытый фрак и короткополый жилет стал при Людовике ХVI придворным костюмом (hаbitа lа frаnеаisе); он был в моде до разгара революции. В 1780 году от англичан был заимствован жилет (lе gillеt). Этот жилет, похожий на наш современный, кроился без пол, и только перед его делался из дорогой материи. Он был без рукавов.
Английский фрак с 1780 года начинает постепенно носить и буржуазия, мало-помалу он совершенно вытесняет широкий кафтан. Такой английский фрак носили обыкновенно застегнутым; спереди, выше жилета, он был горизонтально срезан; он этого выреза спускались вниз скошенные к заду фалды; они постепенно суживались и доходили до икр. Клапаны карманов находились почти на тазу. Под подбородком фрак был открыт, а стоячий отложной воротник закрывал шею. Пуговицы делались очень большими из металлов, рога и перламутра. Вместе с фраком носили жилет, облегающие штаны вроде рейтуз и иногда полувысокие сапоги с широкими отворотами, вроде ботфорт.
В это же время вошла в моду английская пуританская шляпа с прямыми полями, с высокой тульей в виде усеченного конуса; тулья украшалась лентой с пряжками; в 70-х годах появился цилиндр (американская шляпа квакеров). Шпаги с этим костюмом не носили, зато носили высокую сучковатую палку.

В большом ходу был в Париже "польский кафтан", украшенный шнурами, как на гусарке, и доходивший до икр. Одним из излюбленных видов верхнего платья был так называемый редингот - длинный кафтан до лодыжек со стоячим воротником.

Редингот, называемый lа lеvitе а l`аnglаisе, делался с тройным воротником и с двубортной застежкой на пуговицах или крючках.
При Людовике ХV был в моде бархат, сукно и шерстяные материи; летом их заменяли тик (lе koutil) и нанка (nankin). При Людовике ХVI употреблялись те же материи, а летом легкий шелк, белое полотно и кисея.
В конце царствования Людовика ХVI замечается какая-то небрежность в костюме, соединенная у аристократов с изысканностью.
Все стали признавать только домашний костюм (nеgligе). Обычно костюм, называемый nеgligе или еn сhеnillе, состоял из фрака без украшений, короткополой vеst'ы или жилета с узкой вышивкой, штанов темного цвета и цветных или полосатых чулок. Волосы при этом костюме очень часто оставались не напудренными. У аристократов этот домашний костюм приобрел очень изысканный вид.
Платье Thаbit а lа frаnsаisе и фрак (frас), хотя и шьются по прежнему образцу, имеют совсем новый вид вследствие то-го, что делаются из самых разнообразных пестрых и ярких материй, кажущихся иногда даже смешными на плечах почтенных вельмож.
Жилеты делаются такими же пестрыми и украшаются всевозможными вышивками.
Lеvitе а l`аnglаisе вместе с узкими кожаными штанами стал очень употребительным костюмом.
Прически, шляпы и башмаки. Роскошные парики с ниспадающими на плечи локонами значительно уменьшились в объеме во времена Регентства; длинные парики из трех частей после 1720 года сохранили только доктора (реrruquе а trоis mаrtеаuх), юристы (реrшquе in fоliо), и духовные лица (реrшquе саrrее); у остальных локоны стали разделяться на три части. на заднюю прядь, связанную лентой и называемую quеuе, или заплетенную и носящую название bоut dе rаt, или же остающуюся свободной и называемую lа finаnсiеrе; боковые пряди назывались саdеnеttеs.

Вскоре, с 1730 года, стали помещать "хвост" в разукрашенную сетку или в мешок с розеткой; сначала этот мешок употреблялся только при домашнем костюме (nеgligе), а затем очень быстро вошел в моду; его носили до 176О года; потом начинают носить косу без мешка, а с 1780 года снова иногда встречается мешок; позднее для простого костюма была придумана прическа catogаn, состоявшая из короткого и толстого узла волос, связанного лентой и висевшего на затылке. При Людовике ХV продолжали существовать накладные волосы (роstiсhеs) под разными названиями, как-то: реrruquеs саrrееs, dе biсhоn, а lа sаrtinе, а lа сirсоnstаnсе, а lа mоutоnnе mirlеtоn (прическа с косой и локонами на висках); различные классы употребляли различные накладки; так, у духовных лиц, у маленьких аббатов были свои особенные накладки; военные носили lа brigаdiеrе; судьи - lа реrшquе а bоudins. Всех их вытеснили lа quеuе и lе саtоgаn при Людовике ХVI, причем следует заметить, что никогда не употреблялось столько пудры, как в это время. Во время последней четверти столетия некоторые решительные "англоманы" стали носить длинные волосы без париков.
Треуголка (а trоis соmеs) была единственной модной шляпой при Людовике ХV. При парадном костюме на голову ее не надевали, потому что она могла испортить прическу, а носили под мышкой. Для поклона ее брали в правую руку и описывали ею полукруг вниз. Иногда для удобства такую шляпу делали совсем плоской, не надевающейся на голову (сhареаu bаs). Шляпы буржуа, ремесленников и солдат были довольно высокими с большими, торчащими кверху полями. Аббаты (вместе со своим черным модным костюмом и узким длинным плащом из тафты или саржи с гладким четырехугольным воротником) носили на парике (с косой в мешке) ермолку. (Во второй половине столетия плащ аббатов стал коротким и назывался "ласточкин хвост"; на голове они стали носить треуголку.)
При Людовике ХVI треуголка осталась парадным головным убором. "Англоманы, - говорит Кишера, - предпочитали jасkеу, или jосkеу, - маленькую, круглую шапочку." Ее носили также при будничном мужском костюме (nеgligе), о котором мы только что упоминали. В конце этого царствования треуголка утратила один из своих углов.
Всем известно, что Людовик ХIV носил высокие красные каблуки. При Людовике ХV снова стали носить остроконечные носки; вместо розеток из лент стали употреблять пряжки, а высокие каблуки также скоро вышли из моды, как и вошли в нее.

Сапоги с отворотами дополняли вышеупомянутый hаbit lеvitе, а простые сапоги с четвертого десятилетия стали делать с мягкими голенищами, которые подвязывались под коленом ремнем с пряжкой; наколенники из грубой кожи с раструбом пристегивались к ним отдельно; обыкновенно эти сапоги были черными, а наколенники делались иногда лакированными; изредка носили гамаши на пуговицах, те самые гамаши, которые с конца XVII века были в употреблении у солдат.
В 1780 году появляются у мужчин зимой громадные муфты.
Женский костюм ХVIII века, заимствованный у ХVII во втором десятилетии подвергся изменениям, заимствованным у англичан, однако его главные составные части остались те же: нижнее платье (lа jupe) и роба (lа robe), надевавшаяся сверху. Обе эти части стали украшать фалбалами (fаlbаlа), состоявшими из узких полос материи, собранных в складки, местами перехваченных и разделенных на буфы, или же воланами. Воланы делались из той же материи, что и платье, а фалбалы из другой. Во времена Регентства женское платье стало принимать в нижней своей части невероятные размеры. Снова появились фижмы (vеrtugаdins) под названием раniеrs (корзины). "Это был, - как говорится в современной энциклопедии, - род юбки, нашитой на обручи из китового уса, расположенные один под другим; самый широкий находился внизу, а все остальные суживались по мере того, как приближались к талии." Под раniеr пришивались особые набедренные подушки. Все это сооружение называлось колоколом (сlосhе), или куполом, или воронкой (Lеntоnnоir), но первые две формы скоро исчезли, и остался купол.

Остальное почитайте здесь.

 Отправлено: 28.01.08 16:39. Заголовок: Lady Shadow cпасибо!..

Lady Shadow cпасибо!Очень интересно!

 Отправлено: 28.01.08 19:58. Заголовок: Lady Shadow, спасибо..

Lady Shadow, спасибо за темку! Очень интересно было почитать!

Оффтоп: Немного изменила ее название, надеюсь, ты не против?

 Отправлено: 28.01.08 20:10. Заголовок: Звезда моя, нет, кон..

 Отправлено: 28.01.08 23:42. Заголовок: Lady Shadow Очень и..

Lady Shadow
Очень интересно! Спасибо!

 Отправлено: 30.01.08 13:08. Заголовок: история танца. ... ..

история танца.
... Танец всеми признан как очень приятное времяпровождение, незаменимое развлечение. И не столько сам танец, сколько те условия, в которых он существует, само явление бала.Слово «бал» означает «большой танцевальный вечер».Бал становится одной из важнейших частей общественной жизни.

Одно из известных развлечений на балах состояло в следующем: брали сюжет из какой-нибудь басни или истории, одевались в соответствующие сюжету и времени действия костюмы и составляли две-три кадрили, а иногда присоединяли к танцам и объяснительную декламацию. Истории известны блестящие маскарады во времена царствований Карла IX, Генрихов III и IV, Людовика XIII. Людовик XIV сам любил принимать участие в маскарадах и балах.
Танцы стали играть беспрецедентно важную роль — как социальную, так и политическую — на протяжении всей второй половины семнадцатого века. Будучи искусством социальным, танцы лучшим образом иллюстрировали повсеместное распространение принятых правил поведения. Танец был призван показать человеческое тело, полностью контролируемое танцором. Но кроме этого, танцор теперь представлялся не только как отдельная личность, а как часть группы, присоединяясь к общепринятому, «кодифицированному» языку жестов. Среди аристократии было принято постоянно контролировать позиции своего тела и осанку. Позы и поклоны являлись знаками уважения и одновременно — хорошего происхождения. На балах той эпохи стремились прежде всего блеснуть манерами, хорошим вкусом и связями. Кавалеры не выбирали дам самостоятельно - пары подбирались церемонимейстером. Каждая пара танцевала каждый танец по отдельности, выполняя шаги как можно более аккуратно под пристальными взглядами остальных гостей. Первым общим танцем стала куранта (courant), в исполнении которой принимали участие двенадцать пар танцоров, и которая была любимым танцем Луи XIV. В 1663 году в моду вошел менуэт (minuet), получивший имя «короля танцев». Менуэт требовал трехмесячной подготовки из-за достаточно сложной схемы шагов. «Кто хорошо танцует менуэт, тот все делает хорошо» — так резюмирует буржуазное общество свое отношение к менуэту на рубеже XVIII века.

Пожалуй, нигде так не увлекались танцем, так тщательно его не изучали, как во Франции в конце XVII века. При Людовике XIV балы достигли необыкновенного блеска. Они поражали роскошью костюмов и парадностью обстановки. Здесь правила придворного этикета соблюдались особенно строго.

Луи XIV самолично брал уроки танцев на протяжении двадцати лет, и обычно принимал участие во многих придворных балетных постановках, часто в роли Аполлона или Юпитера. Фактически, любой человек от принца до уличного музыканта мог принять участие в подобном костюмированном представлении-маскараде. В них участвовал даже кардинал Мазарини. Поначалу они имели довольно несвязную структуру, где каждый исполнитель вел свою роль так, как сам желал; но вскоре эти балетные постановки стали поручать профессиональным деятелям искусств, таким как композитор Жан-Батист Люлли (1633-1687).

В 1661 году Людовик XIV издает указ об организации Парижской Академии танца. В специальном королевском документе говорится, что Академия призвана способствовать воспитанию хорошей манеры у привилегированных классов, хорошей выправке у военных. Возглавили это учреждение тринадцать лучших учителей, назначенных Людовиком. В задачу Академии входило установить строгие формы отдельных танцев, выработать и узаконить общую для всех методику преподавания, совершенствовать существующие танцы и изобретать новые.

Академия проверяла знания учителей танцев, выдавала дипломы, устраивала вечера и всячески способствовала популяризации хореографического искусства. Новые танцы и движения деятели Академии часто заимствовали у народной хореографии, которая продолжала развиваться своими путями. Члены Академии пользовались рядом привилегий, которые были недоступны другим учителям танцев. И хотя многие из академиков использовали свой высокий пост для личной выгоды, Академия сыграла огромную роль в развитии танцевальной культуры Франции. Особенного расцвета она достигла в период, когда во главе ее стал Луи Бошан — знаменитый балетмейстер и учитель танцев короля. Многие из членов Академии положили начало современной теории танца. К ним относятся Фёлье, Пекур, Маньи, Рамо.

На балах Людовика XV, богатых и красочных, придворный этикет был уже менее строгим. От убранства залов и гостиных, от элегантно-изысканных нарядов и легких танцев веяло утонченной грацией и подчеркнутой манерностью.

По указу Людовика XV вводятся платные общественные балы в здании оперного театра. Первый такой многолюдный публичный бал состоялся в 1715 году.

Народный и бытовой танец Франции XVI-XVII веков сыграл исключительно большую роль в развитии балетного театра и сценического танца. Хореография оперно-балетных представлений XVI, XVII и начала XVIII века состояла из тех же танцев, которые придворное общество исполняло на балах и празднествах. Только в конце XVIII века происходит окончательное разграничение бытового и сценического танцев. Ряд движений, на которых построены гавот, гальярда и особенно менуэт, легли в основу лексики классического танца [4].

Cемнадцатый век явился родоначальником следующих танцев: ригодон, менуэт, гавот, англез, экосез, контрданс, бурре, канари, сарабанда. Кроме них, в обиходе остаются и танцы, ставшие популярными в прошлом веке: аллеманда, пассакалья, чакона, куранта, жига (или джига). В конце семнадцатого столетия появляются также паспье и кадриль.

Но прежде, чем рассмотреть каждый из этих танцев, следует ознакомиться с понятием сюиты, которое во многом определяло музыкально-танцевальные вкусы рассматриваемой эпохи.

Сюита к оглавлению
Сюита (франц. suite, буквально — ряд, последовательность) — 1) циклическое инструментальное произведение из нескольких самостоятельных пьес, для которого характерны относительная свобода в количестве, порядке и способе объединения частей, наличие жанрово-бытовой основы или программного замысла. Термин «сюита» возник в XVI веке во Франции, изначально обозначая цикл из нескольких разнохарактерных бранлей, исполняемый на лютне, а в другие страны проник в XVII-XVIII веках, но до второй половины XIX века большого распространения не получил. Ныне термин является родовым жанровым понятием, имеющим исторически различное содержание, и используется для выделения сюиты среди других циклических жанров (сонаты, концерта, симфонии и др.).

Старинной сюитой XVII-XVIII вв. называются циклы лютневых, а позднее клавирных и оркестровых танцевальных пьес, которые контрастировали по темпу, метру, ритмическому рисунку и объединялись общей тональностью, реже — интонационным родством. В XV-XVI вв. прообразом сюиты послужили серии из трех и более танцев (для различных инструментов), сопровождавших придворные процессии и церемонии, а также парные объединения контрастных танцев (павана — гальярда, пассамеццо — сальтарелло и др.). С середины XVII века танцевальная сюита, утратив прикладное назначение, бытует преимущественно под названиями партита (нем.), lessons (англ.), balletto, sonata da camera, ordre (франц.), а иногда как «собрание клавирных пьес» (Г. Ф. Гендель). В различных национальных школах и у разных композиторов складывается свой типизированный набор и порядок пьес. Наиболее типичной основой для танцевальной сюиты послужил набор танцев, сложившийся в сюитах И. Я. Фробергера: аллеманда — куранта — сарабанда — жига.

Художественных вершин в этом жанре достигли И. С. Бах (французские и английские сюиты, партиты для клавира, для скрипки и виолончели соло) и Г. Ф. Гендель (17 клавирных сюит). В их время сюита уже содержит много частей. Аллеманда предварялась прелюдией, увертюрой, преамбулой, фантазией, токкатой и др. Между курантой, сарабандой, жигой включались другие танцы (иногда по два или с дублем — орнаментальной вариацией) в соответствии с национальными традициями (менуэт, бурре, гавот, паспье, ригодон, мюзет, лур, полонез, форлана, сицилиана, тамбурин, англез, хорнпайп). Также вводились пьесы нетанцевальные (ария, рондо, скерцо, бурлеска, каприччо, чакона, пассакалья), с программными подзаголовками или только обозначениями характера и темпа. В творчестве Ж. Б. Люлли, Г. Муффата, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Г. Ф. Телемана распространены оркестровые сюиты, чаще называвшиеся увертюрами. Сюиты для клавесина французских композиторов (Ж. Шамбоньер, Ж. А. д'Англебер, Л. К. Дакен, Ж. Ф. Дандриё, Л. и Ф. Куперены, Ж. Ф. Рамо) представляют собой собрания жанрово-пейзажных музыкальных зарисовок (до 20 пьес и больше в сюите). Со второй половины XVIII века старинная сюита вытесняется другими жанрами, и попытки ее возрождения в прежнем виде широкого распространения не получили, однако к сюите обращались с целью стилизации, переосмысливая жанр в соответствии с современными традициями.
В России перелом в культуре балов произошел при Петре I.
После замены длинных мужских костюмов на короткие камзолы русские пляски ушли из придворного быта – вместо них Петром были введены иноземные танцы. По указу царя под страхом жестокого наказания всем российским девушкам было приказано танцевать. Русские дамы и кавалеры обучались менуэту, полонезу и контрдансу у пленных шведских офицеров.

Сам Петр, его супруга Екатерина и дочь Елизавета принимали участие в танцах и танцевали очень грациозно. По сути, в это время в России безобидные танцы превратились в своеобразное орудие социальной борьбы с «реакционным боярством». Отношение к танцам как к серьезному, чуть ли не государственному делу отражалось во всем порядке танцевальных ассамблей (именно так тогда назывались балы). Неумение танцевать становится позорным, и потому бояре выписывают себе учителей, которые обучали танцам и одновременно хорошему тону.

На ассамблеях были установлены строго регламентированные правила поведения, манера общения с дамой в танце и даже в поклонах. Стремление к красоте включало в себя и точный порядок разнообразных действий как в самом танце, так и вне его. На петровских ассамблеях танцевали перенесенные из Франции менуэт, павану, куранту, англез и другие танцы. Более того, Петр сам изобрел особый танец – гораздо более оживленный. Танец был очень похож на немецкий гроссфатер. Позже, при Анне Иоанновне, в моду вошли также русские танцы.


На балах и маскарадах XIX века (1830-е годы) были также широко распространены танцы. Традиционно бал открывался полонезом, который в торжественной функции первого танца сменил менуэт. Не обходились и без другого польского танца – мазурки, ставшей международным бальным танцем. Непременным атрибутом бала являлся и вальс. В это же время появился еще один танец, успех которого затмил популярность всех остальных – полька. Завершался бал традиционно танцем-игрой котильоном – прощальным выступлением всех участников. Танцевали в то время и различные виды контрданса – гроссфатер, экоссез, англез, матредур, и особенно часто – французскую кадриль.



Рассмотрим теперь каждый из танцев в отдельности.

Ригодон
Ригодон (франц. rigaudon, rigodon) — французский танец. Музыкальный размер 2/2, alla breve. Включает три-четыре повторяющихся раздела с неравным количеством тактов. Получил распространение в XVII веке. Название, согласно Ж. Ж. Руссо, происходит от имени его предполагаемого создателя Риго (Rigaud). Ригодон — видоизменение старинного южнофранцузского народного хороводного танца. Входил в состав танцевальной сюиты. Использовался французскими композиторами в балетах и балетных дивертисментах опер.

Аллеманда
Аллеманда (франц. allemande, букв. — немецкая; danse allemande — немецкий танец) — старинный танец немецкого происхождения. Как бытовой и придворный танец аллеманда появилась в Англии, Франции и Нидерландах в середине XVI века. Размер двудольный, темп умеренный, мелодика плавная. Обычно состояла из двух, иногда трех-четырех частей. В XVII веке аллеманда вошла в сольную (лютневую, клавесинную и др.) и оркестровую сюиту в качестве первой части, став торжественной вступительной пьесой. Во второй половине XVIII в. под названием «аллеманда» распространился новый немецкий танец в быстром темпе, трехдольного размера.

Менуэт
Менуэт (франц. menuet, от menu — маленький, мелкий; menu pas — маленький шаг) — старинный французский народный танец. Пережив на несколько столетий одновременно с ним возникшие хореографические формы, он сыграл большую роль в развитии не только бального, но и сценического танца. Родиной менуэта считают Бретань, где его исполняли непосредственно и просто. Свое название он получил от pas menus, характерных маленьких шагов. Как и большинство танцев, возник из французского крестьянского бранля — так называемого "бранля Пуату" (из одноименной французской провинции). При Людовике XIV стал придворным танцем (ок. 1660-1670). Музыкальный размер 3/4. Музыку менуэтов создавали многие композиторы (Ж. Б. Люлли, К. В. Глюк).
В России менуэт появился в начале XVIII века (менуэты танцевали на ассамблеях Петра I). Первоначально менуэт складывался из двух частей по восемь тактов с повторениями каждой части. Позднее возникли усложненные трехчастные формы. Менуэт появлялся в симфониях, в сонатах, квартетах и других произведениях циклических форм .

Как и многие другие танцы, возникшие в народе, менуэт в своей первоначальной форме был связан с песнями и бытовым укладом данной местности. Исполнение менуэта отличалось изяществом и грацией, что немало способствовало его быстрому распространению и популярности в придворном обществе.

Любимым танцем королевского двора менуэт становится при Людовике XIV. Здесь он теряет народный характер, свою непосредственность и простоту, приобретает величественность и торжественность. Придворный этикет наложил свой отпечаток на фигуры и позы танца. В менуэте стремились показать красоту манер, изысканность и грациозность движений.

Аристократическое общество тщательно изучало поклоны и реверансы, часто встречающиеся по ходу танца. Пышная одежда исполнителей обязывала к медленным движениям. Менуэт все больше и больше обретал черты танцевального диалога. Движения кавалера носили галантно-почтительный характер и выражали преклонение перед дамой. Исполнители менуэта двигались по определенной схеме, придерживаясь строгого композиционного рисунка. Схем существовало много, хотя между ними нетрудно найти общие черты. Президент Парижской Академии танца Луи Бошан — учитель Людовика XIV — предложил схему в виде буквы S. Тауберт в своем труде описывает схемы в виде восьмерки, двойки, букв S и Z. Известный танцовщик Пекур, став президентом Академии танцев, настаивает на схеме в виде буквы Z. Постепенно она становится каноничной. При французском дворе менуэт очень скоро стал ведущим танцем. Его называли «королем танцев и танцем королей». Исполнители располагались строго по рангам. В первой паре шли король и королева, после них — дофин с одной из знатных дам. Отсюда возникли названия: менуэт de la Reine и менуэт de Dauphin. Долгое время менуэт исполнялся одной парой, затем число пар стало возрастать. Менуэту обучались долго, несмотря на его незамысловатый основной шаг. Это объясняется тем, что очень трудно давалась манера исполнения. Переход от одного движения к другому должен был совершаться без рывков и в точном ритме, плавно, красиво. Особенно сложной была мужская партия, в которой большую роль играли движения со шляпой. Ее следовало элегантно снять во время реверанса, красиво держать попеременно то в одной, то в другой руке, а затем непринужденно надеть. Руки танцующих, мягкие, пластичные, с красивым изгибом кистей, дорисовывали позы менуэта. В менуэтах XVII века они имели своеобразную позировку: их не полагалось поднимать высоко, соединение рук танцующих должно было происходить мягко, плавно. Медленный менуэт в XVIII веке сменил скорый. Если при исполнении медленного менуэта главным было точное выполнение заранее предусмотренной схемы, то для скорого свойственно ускорение темпа, введение ряда сложных движений; руки разрешалось поднимать высоко в различных позах. В менуэте XIX века изменяются не только движения рук. Музыкальный размер, определяющий характер основного па менуэта, который в XVII веке занимал два полных такта по 3/4, стал занимать один такт [6].

Гавот
Гавот (франц. gavotte, от провансальского gavoto, букв. — танец гавотов, жителей провинции Овернь во Франции) — старинный французский крестьянский хороводный танец. Музыкальный размер — 4/4 или 2/2, темп умеренный. В XVI веке термином «гавот» обозначали последовательность нескольких двойных бранлей, а также заключительную часть некоторых сюитных бранлей [7]. Французские крестьяне исполняли его легко, плавно, грациозно, под народные песни и волынку. Схема танца — открытый или закрытый круг, участники которого проделывали одни и те же движения. Каждый круг имел ведущую пару из числа лучших танцоров. Кавалер этой пары по своему вкусу варьировал движения, которые затем исполнялись остальными. В конце танца из круга выходила пара, которая продолжала танец. Когда это соло заканчивалось, молодой человек дарил своей партнерше букет цветов. Но гавот XVI века не получил широкого распространения и вскоре был забыт.

В XVII веке гавот стал придворным танцем, приобрел грациозный и жеманный характер. Его пропагандируют не только учителя танцев, но и самые известные художники: пары, исполняющие гавот, переходят на полотна Ланкре, Ватто, изящные позы танца запечатлеваются в фарфоровых статуэтках.

Но решающая роль в возрождении этого танца принадлежит композиторам, которые создают очаровательные мелодии гавота и вводят их в самые различные музыкальные произведения [8].

Вышел из употребления ок. 1830 года, хотя и сохранился в провинции, особенно в Бретани. Типичная форма — трехчастная da capo; иногда средней частью гавота является мюзет. Является постоянной частью танцевально-инструментальной сюиты [9].

Мюзет
Мюзет (франц. musette, основное значение — волынка, от старофранц. muse — дудка) — 1) разновидность французской волынки; 2) гобой-пикколо; 3) органный регистр; 4) французский старинный народный танец. Размер — 2/4, 6/4 или 6/8. Темп быстрый. Исполнялся под аккомпанемент волынки (отсюда и название). В XVIII веке вошел в придворные оперно-балетные дивертисменты.

Англез
Англез (франц. anglaise; danse anglaise — английский танец) — общее название различных народных танцев английского происхождения в Европе (XVII-XIX вв.). По музыке близок к экосезу, по форме — ригодону. Многие композиторы (И. Фишер, Ф. Филидор, И. С. Бах) включали танцы типа англеза в инструментальные сюиты.

Экосез
Экосез, экоссез (франц. ecossaise, danse ecossaise — шотландский танец) — старинный шотландский народный танец. Первоначально музыкальный размер — 3/2, 3/4, темп умеренный, сопровождался волынкой. В конце XVII века появился во Франции, затем под общим названием «англез» распространился по всей Европе. Позднее стал веселым парно-групповым танцем быстрого темпа, в двудольном размере. Особенную популярность приобрел в первой трети XIX века (как разновидность контрданса). Музыкальная форма экосеза представляет собой две повторяющиеся 8- или 16-тактовые части.

Контрданс
Контрданс (франц. contredanse, от англ. country-dance, букв. — деревенский танец) — старинный английский танец. Впервые упоминается в литературе в 1579 г. Возможно участие в контрдансе любого количества пар, образующих круг (round) или две противоположные линии (longways) танцующих. Музыкальные размеры — 2/4 и 6/8. В XVII веке контрданс появился в Нидерландах и Франции, получив наибольшее распространение в середине этого века и оттеснив менуэт. Общедоступность, живость и универсальность контрданса сделали его в последующих столетиях популярным в Европе. Многочисленными разновидностями контрданса стали кадриль, гросфатер, экосез, англез, тампет, лансье, котильон, матредур и другие танцы. Многие мелодии контрдансов впоследствии подтекстовывались, превращаясь в массовые песни; становились основой водевильных куплетов, песен в балладных операх. К середине XIX века контрданс утрачивает популярность, но сохраняется в народном быту (Англия, Шотландия). Возрождается в XX веке.

Бурре
Бурре (франц. bourree, от bourrer — делать неожиданные скачки) — старинный французский народный танец. Возник около середины XVI века. В различных районах Франции бытовали бурре двудольного и трехдольного размеров с острым, часто синкопированным ритмом. С XVII века бурре — придворный танец с характерным чётным размером (alla breve), быстрым темпом, четким ритмом, затактом в одну тактовую долю. В середине XVII века бурре вошел в инструментальную сюиту в качестве предпоследней части. Люлли включал бурре в оперы и балеты. В первой половине XVIII века бурре — один из популярных европейских танцев.

Канари
Канари (франц. canarie; итал. и испан. canario) — бальный и сценический танец. Пользовался популярностью во Франции и Италии в XVI-XVII вв. Происхождение названия не вполне ясно; одна из версий — от народного танца Канарских островов, проникшего во Францию через Испанию [10]. Описания его весьма противоречивы, т. к. он постоянно претерпевал видоизменения, превратившись, в конце концов, в «шакон» — один из любимых танцев Луи XIII [11]. Темп быстрый, музыкальный размер 3/8, 6/8 или 3/4, первая доля такта почти всегда пунктированная. Состоит из двух повторяющихся периодов по восемь тактов. В XVII веке вошел в профессиональную музыку, сблизившись с жигой. Канари использован в операх Люлли, Перселла, в оркестровых сюитах, в клавирной музыке Шамбоньера и Куперена.

Сарабанда
Сарабанда (испан. zarabanda) — старинный испанский танец. Упоминается с 1569 года. В 1583 году запрещен в Испании. В эпоху Возрождения исполнялся озорно, темпераментно, под аккомпанемент барабана, кастаньет, гитары, сопровождался пением. Музыкальный размер 3/4. Первый печатный образец сарабанды содержится в «Nuova inventione d'intavolatura» Дж. Монтесардо (1606, Флоренция). С 1618 в Испании — придворный танец, приобретший торжественный, величественный характер. Во Франции с середины XVII в. сарабанда уподобилась менуэту; получила распространение также как инструментальная пьеса. В XVII веке в европейских странах сосуществовали различные виды сарабанды (в характере торжественного шествия и более подвижный). Для жанра сарабанды характерен трехдольный метр (3/4 или 3/2) с акцентом на второй доле такта, медленный темп.

Пассакалья
Пассакалья (ит. passacaglia; исп. pasacalle, от исп. pasar — проходить и calle — улица) — песня, позднее танец испанского происхождения, первоначально исполнявшийся на улице в сопровождении гитары при отъезде гостей с праздненства (отсюда и название). В XVII веке пассакалья получила распространение во многих европейских странах и, исчезнув из хореографической практики, стала одним из ведущих жанров инструментальной музыки. Её определяющие черты: торжественно-траурный характер, медленный темп, трехдольный метр, минорный лад.

Чакона
Чакона (исп. chacona; ит. ciaccona; возможно, звукоподражательное происхождение) — первоначально народный танец, известный в Испании с конца XVI в. Музыкальный размер 3/4 или 3/2, темп живой. Сопровождался пением и игрой на кастаньетах. Со временем чакона распространилась по Европе, стала медленным танцем величавого характера, как правило в миноре, с акцентом на второй доле. В Италии чакона сближается с пассакальей, обогащаясь вариациями. Во Франции чакона становится балетным танцем. Люлли ввел чакону в качестве заключительного номера в финал сценических произведений. В XVII-XVIII вв. чакона включается в сюиты и партиты. Во многих случаях композиторы не делали различий между чаконой и пассакальей. Во Франции оба названия использовались для обозначения произведений типа куплетного рондо. Чакона имеет много общего также с сарабандой, фолией, английским граундом. В XX в. практически перестала отличаться от пассакальи [12].

Куранта
Куранта (франц. courante, букв. — бегущая) — придворный танец итальянского происхождения. Получил распространение на рубеже XVI-XVII вв. Первоначально имел музыкальный размер 2/4, ритм пунктирный, танцевали ее вдвоем с легкой припрыжкой при прохождении вокруг залы, кавалер держал даму за руку. Казалось бы это совсем просто, однако требовалась достаточно серьезная подготовка, чтобы куранта была благородным танцем с красивыми жестами и правильными соразмеренными движениями ног, а не заурядным образцом пешего хождения по зале. В этом умении «ходить» (древние греки употребляли глагол «шествовать») заключался секрет куранты, которая явилась родоначальницей многих других танцев. Кто хорошо танцевал куранту, тому казались легкими и все остальные танцы — ее можно назвать грамматической основой танцевального искусства. В другой форме куранты кавалер и дама двигались самостоятельно. Отсюда возникла куранта с фигурами — Courante figuree. Любимая из фигурных курант выглядела так: три кавалера брали за руки трех дам и вели их под музыку на другой конец залы, оставив дам, один из кавалеров припрыгивал, делал разные жеманные жесты с грациозными движениями и снова подходил к одной из дам с предложением следовать за ним. То же делали и другие кавалеры. Получив отказ, они становились на колени перед дамами. Те, поколебавшись, подавали руки, и тут начиналась настоящая куранта, то есть хождение вокруг залы. Шествие вскоре временно прекращалось, чтобы кавалеры и дамы могли блеснуть красотою движений и изяществом манер. В XVII веке в Париже в танцевальной академии разработали куранту, которая стала прототипом менуэта, впоследствии вытеснившего свою прародительницу. Изначально, как уже говорилось, куранта исполнялась с припрыжкой, позднее — мало отделяясь от земли (terre a terre). По своему происхождению, по одной версии, куранта чисто французский танец, по другой, принесен в Париж из Италии, где был известен под именем Corrente («течение воды»), вследствие того, что при его исполении наблюдалось плавное колебание колен, при медленных скользящих движениях ног, напоминавших рыбу, нежно опускающуюся в воду и затем снова поднимающуюся на поверхность [13]. Отличительными чертами французского вида куранты являются умеренный темп, размер 3/2 или 6/4, частая смена ритмических группировок, характер торжественный, плавный; итальянская же куранта имеет быстрый темп, постоянный музыкальный размер 3/4 или 3/8. В профессиональной музыке куранта сохранялась до первой половины XVIII в. (инструментальные сюиты Баха, Генделя). Обычно куранта начинала все танцевальные вечера, впоследствии ее место занял «польский» танец [14].

Жига
Жига (франц. gigue; англ. jig; нем. Gigue) — быстрый старинный народный танец кельтского происхождения, сохранившийся в Ирландии. Первоначально жига была парным танцем. Пьесы под этим названием встречаются уже в XVI в. В XVII в. танец стал популярным в странах Западной Европы. В лютневой музыке Франции XVII в. получила распространение жига в четырехдольном размере. В различных странах, в творчестве разных композиторов жига приобретала разнообразные формы и размеры — двудольные, трехдольные, четырехдольные [15].

Паспье
Паспье (франц. passe-pied) — старинный французский танец, возникший, по-видимому, в Северной Бретани. В народном быту музыка танца исполнялась на волынке или пелась. Крестьяне Верхней Бретани издавна знали этот темпераментный танец. В конце XVI века пасспье становится очень популярным. В праздничные дни экспансивные парижане охотно отплясывали его на улице. На французских придворных балах пасспье появляется в самом конце XVI столетия. В первой половине XVII века его начинают танцевать в различных салонах Парижа. Музыкальный размер придворного пасспье 3/4 или 3/8, начинается с затакта. Пасспье близок к менуэту, но исполнялся в более быстром темпе. Теперь этот танец включал множество мелких, подчеркнуто ритмичных движений. Во время танца кавалер должен был с необыкновенной легкостью снимать и надевать шляпу в такт музыке. Паспье включался в инструментальную сюиту между ее основными танцевальными частями (обычно между сарабандой и жигой). В балетных номерах опер пасспье использовали композиторы Кампра, Рамо, Глюк и др. В 1890 году Жорж Дера опубликовал композицию «Пасспье de la Reine». Она состояла из восьми фигур, включающих большое количество трудных, часто повторяющихся движений [16].

Кадриль
Кадриль (франц. quadrille, от испан. cuadrilla, букв. — группа из четырёх человек, от лат. quadrum — четырехугольник). Танец, распространённый у многих европейских народов. Строится из расчета на четыре пары расположенные квадратом. Музыкальный размер, как правило, 2/4. Состоит из пяти-шести фигур, каждая имеет свое название и сопровождается особой музыкой. С конца XVII до конца XIX в. кадриль была одним из наиболее популярных салонных танцев [17].

 Отправлено: 30.01.08 18:22. Заголовок: Эсмеральда, спасибо...

Эсмеральда, спасибо.

 Отправлено: 01.02.08 15:36. Заголовок: Эсмеральда, спасибо!..

Lady Shadow, Эсмеральда, спасибо!

Но я все же предложил бы перенести эту тему в раздел "Исторические документы и интересные факты". Впрочем, право решения всегда остается за нашими милыми админами...

 Отправлено: 27.02.09 17:49. Заголовок: Хочу сказать относит..

Хочу сказать относительно косметики и макияжа в 17-18 веков.Поскольку здесь, по-моему мнению, это тема была раскрыта не до конца.
В те времена большое внимание уделялось подведению глаз и ресниц, но основной акцент делался на выбеливании лица. В XVII в. появилась мода на пудру. Ее смешивали с яичным белком и в таком виде наносили на кожу: чем толще, тем лучше. Пудра и румяна накладывались толстым слоем. На балах дамам по несколько раз за вечер приходилось поправлять грим, так как цинковые белила, очень модные в то время, подсыхая, отваливались кусками с лица. Английская королева Елизавета I прорисовывала на слое пудры голубым кровеносные сосуды, чтобы придать коже полупрозрачный вид.
В XVIII веке появились накладные брови. Их изготавливали из кусочков мышиных шкурок. Ну а поскольку столь "прекрасная" дама могла не на шутку пленить сердце даже отъявленного Казановы, Сенат во Франкфурте издал указ, который признавал брак недействительным, если мужчину заставляли вступить в брак обманом, используя разные подложные средства, как то: румяна, белила, помаду, накладные волосы, вставные зубы и тому подобное. Женщину в таком случае судили за колдовство.
Кроме того, как уже писалось ранее, широко использовались различные мушки (искусственные родинки овальной, круглой формы или в виде звездочек.) Причем, что интересно, в их расположении не допускалось никакой случайности: был издан трактат о расположении мушек с точным указанием их длины и формы. Так, мушка около глаза означала неотразимость, у уголка рта - страсть к поцелуям, над губой - лукавство, на носу - решимость, на лбу - величавость, а на щеке - галантность.

 Отправлено: 27.02.09 17:53. Заголовок: Относительно пудры и..

Относительно пудры и румян это конечно жуткое зрелище... когда все это отваливается кусками... Я вообще до последнего думала, что в те времена почти не красились, а если и красились, то без фанатизма.. Видимо я ошибалась..

 Отправлено: 28.02.09 18:25. Заголовок: Кстати, от чего бы в..

Кстати, от чего бы вы думала, дамы так, якобы, невзначай падали в обморок на том же балу...?! Это совсем не привлекающий маневр для потенциального кавалера и не эмоциональность и чувствительность... Это ни что иное как последствие нанесенного на кожу лица мощного слоя грима просто не позволяющего коже дышать.. отсюда и обмороки.. Не удивительно! В фильме все на много "спокойней" и "приглушенней", чтоб зритель не обалдел от, не побоюсь этого слова, мертвецки-белого цвета лица.. а именно так и выглядели дамы прошлых веков в действительности, что достаточно явно отражено на картинах художников, изображавших царственных особ и приближенных к ним.

 Отправлено: 28.02.09 20:30. Заголовок: Какие интересные ста..

Какие интересные статьи! Спасибо всем!

 Отправлено: 12.03.09 18:13. Заголовок: Кстати, от чего бы в..

цитата:

Кстати, от чего бы вы думала, дамы так, якобы, невзначай падали в обморок на том же балу...?! Это совсем не привлекающий маневр для потенциального кавалера и не эмоциональность и чувствительность... Это ни что иное как последствие нанесенного на кожу лица мощного слоя грима просто не позволяющего коже дышать.. отсюда и обмороки..

Извините, поправлю: в обморок падали из-за различных корсетных приспособлений, которые резко сужали грудную клетку, сжимая легкие и диафрагму. Худо-бедно в такой сбруе можно было еще дышать при спокойном образе существования, но учитывая, что на балах и танцевали, и флиртовали...
Учащалось сердцебиение, возникала потребность в глубоких и частых вдохах. Но возможны были лишь поверхностные и частые.
Вот при общей нехватке кислорода (а не местной/кожной - как в случае с белилами на лице) барышня и валилась в обморок.
Если только не иллюстрировала известное выражение "Когда женщина падает в обморок, она знает, что делает"

Кстати, недоверчивые могут проверить на себе: лягте поудобнее, чтобы не упасть, а затем совершите серию частых, но поверхностных вдохов.
Довольно скоро ощутите головокружение. До обморока доводить эксперимент не следует, достаточно экстраполировать ощущения, например, в ситуацию бала-маскарада.

 Отправлено: 12.03.09 23:47. Заголовок: Краткий экскурс в историю веера

Классическая форма веера из деревянных или часто костяных пластинок, соединенных штифтом и часто обтянутых бумагой или тканью, раскрываемая полушарием была изобретена в Китае и получила распространение в Европе в XVI веке.
Первоначально веер был атрибутом благородной дамы или даже светского юноши. Эпоха барокко вводит моду на разрисованные веера с зеркальцем посередине, обрамленные страусиными или павлиньими перьями.
С XVII века веера проникли и в среду обычных горожан.

Язык веера, появившийся во Франции в эпоху Людовиков, а потом перекочевавший вместе с веером и в Россию, сложен ныне для понимания.
Он дошел до нас, в основном, в виде противоречивых описаний, не подкрепленных иллюстрациями. Человеком своего времени он «читался» в процессе разговора, по перемене положения веера, движению руки, по количеству открывшихся и мгновенно закрывшихся отдельных «листиков».
Хотя веер находился в руках женщины, знать все тонкости тайного языка должен был мужчина, которому адресовались послания.

Язык веера имел много вариаций в зависимости от общественного круга и даже города.
В европейских странах веер носили подвешенным на шелковой петле на правом запястье, а в Испании - и на правой и на левой руке; от этого значение изменялось.
Положение в правой руке имело более смелое, положительное значение; в левой - "специальное", адресованное тайному зрителю, оно должно было привлечь внимание.
Часто к вееру прилагалась инструкция для пользователей, которую, вероятно, старательно изучали красавицы того времени.

Это был тайный язык влюбленных, поэтому в портретах XVIII века изображения дам с веером встречаются не часто, а если они и есть, веер, как правило, «молчит» (он закрыт). Это вполне объяснимо: портрет предназначался для потомков, и подробностей интимного характера в нем отражать не предполагалось.

Закрытые веера на русских портретах XVIII века свидетельствуют скорее о приближении изображенной к брачному возрасту, когда женщины как раз и начинали «обмахиваться».
В конце XVIII века в России появляются портреты дам с полуоткрытыми веерами, но это свидетельствует скорее о провинциализме художника и модели, не знавших в совершенстве, в отличие от столичных художников установлений и правил поведения аристократии.

А теперь самая суть.

В 1911 году в Москве вышел сборник правил хорошего тона, в котором несколько страниц посвящено искусству владения веером: «Хороший тон. Сборник правил, наставлений и советов, как следует вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни», составленный «по лучшим русским и иностранным источникам А. Комильфо».
В этом сборнике рассказывалось о значениях цвета веера и знаменитом «языке веера».

Цветовое значение.

Белый – невинность;
Чёрный с белым – нарушенный мир;
Чёрный – печаль;
Розовый с голубым – любовь и верность;
Красный – радость, счастье;
Жёлтый – отказ;
Зелёный – надежда;
Голубой – постоянство, верность;
Коричневый – недолговременное счастье;
Убранный блёстками – твёрдость и доверие.
Вышитый серебром - скромность,
Вышитый золотом – богатство.

Эмоциональный фон.

«Расположение, симпатия, любовь» - подать человеку веер верхним концом.
«Презрение» - подать веер нижним концом (ручкой вперёд).
«Сомнение» - закрывающийся веер.
«Отрицание» - закрытый.
«Скромность, неуверенность» - веер, раскрытый менее чем на четверть.
«Одобрение» - раскрывающийся веер.
«Безоговорочная всеобъемлющая любовь» - полностью раскрытый веер (иногда напрашивание на любовь).
«Волнение от известий» - резкие быстрые взмахи.
«Ожидание» - похлопывание чуть раскрытым веером по раскрытой ладони.
«Нерешительность» - прикрывание половины лица и глаза веером, раскрытым на треть.
«Кокетство» - прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы и улыбкой.
«Поощрение» - замедленное помахивание веером раскрытым на «S»
«Благодарность» - раскрывающийся веер с одновременным наклоном головы.
«Невозможность» - полураскрытый, опущенный вниз веер.

Движения веером.

«Чтобы выразить веером согласие «да» – следует приложить веер левой рукой к правой щеке.
«Нет» – приложить открытый веер правой рукой к левой щеке.
«Вы мой идеал» – дотронуться открытым веером до губ и сердца.
«Я вас люблю» – правой рукой указать закрытым веером на сердце.
«Я вас не люблю» – сделать закрытым веером движение в сторону.
«Я к вам не чувствую приязни» – открыть и закрыть веер, держа его перед ртом.
«Мои мысли всегда с вами» – наполовину открыть веер и провести им несколько раз по лбу.
«Верить ли вашим словам?» – закрытый веер держать у левого локтя.
«Будьте осторожны, за нами следят» – открытым веером дотронуться до левого уха.
«Молчите, нас подслушивают» – дотронуться закрытым веером до губ.
«Мои слова не должны быть переданы другим» – правой рукой держать открытый веер и прикрыть им левую руку.
«Ваши слова умны» - приложить закрытый веер ко лбу.
«Желаете меня выслушать?» – открыть и закрыть веер.
«Выскажитесь яснее» – наклонить голову, рассматривая закрытый веер.
«Не приходите поздно» - правую сторону открытого веера держать перед тем, с кем ведется разговор, а затем быстро закрыть его.
«Я не приду» – держа веер левой стороной перед тем, с кем идет речь, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника.
«Я приду» - держа веер левой стороной перед тем, с кем идёт разговор, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника.
«Я жду ответа» – ударить веером по ладони.
«Я буду исполнять ваши желания» – открыть веер правой рукой и снова закрыть.
«Мужайтесь!» – открытый веер приложить к груди.
«Делайте, как я хочу» – закрытый веер держать посередине.
«Не приходите сегодня» – провести закрытым веером по наружной стороне руки.
«Вы меня огорчили» – быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками.
«Простите меня» – сложить руки под открытым веером.
«Я хочу с вами танцевать» – открытым веером махнуть несколько раз к себе, т.е. поманить.
«Я сделалась недоверчива» – барабанить закрытым веером по ладони левой руки.
«Приходите, я буду довольна» – держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой.
«Следуйте за мной» - похлопывание по ноге сбоку.
«Я готова следовать за вами» - похлопывание по ноге спереди.
«Отойдите, уступите дорогу!» - сложенный веер, направленный на мужчину.
«Убирайтесь прочь! Вон!» - резкий жест сложенным веером рукоятью вперёд.

Спасибо за внимание

 Отправлено: 13.03.09 10:09. Заголовок: Moucheron пишет: Из..

Moucheron пишет:

цитата:

Извините, поправлю: в обморок падали из-за различных корсетных приспособлений, которые резко сужали грудную клетку, сжимая легкие и диафрагму.

Несомненно, и это тоже! Но и грим играл не последнюю роль в этой пьесе под названием "Упасть в обморок". Кондиционеры в те времена ещё не изобрели, к сожалению.

 Отправлено: 13.03.09 10:12. Заголовок: Moucheron , кстати, ..

Moucheron , кстати, интересный материал о веерах!!

 Отправлено: 25.03.09 13:42. Заголовок: Академия изящных иск..

Академия
изящных искусств
Платье Анастасии Ягужинской (1740-е годы)






Мастер
Евгения Брусина (Марго), г. Екатеринбург
Модель
Евгения Брусина (Марго), г. Екатеринбург
Автор идеи
Евгения Брусина (Марго), г. Екатеринбург
Источник
Художественный фильм «Гардемарины, вперед!» (1 и 2 части)
Описание костюма

Идея родилась в процессе очередного просмотра фильма. Как видно, от того, что есть фильме, в конечном варианте нет почти ничего, но тем не менее я считаю этот костюм платьем Ягужинской :)
Дополняется он треуголкой, отделанной золотой тесьмой и перьями.
При пошиве корсета использованы исторические выкройки и образцы. В самом платье соблюден общий силуэт (верхнее распашное платье, стомак и т.д.), но вместо панье использован современный кринолин.
Материалы

Тафта, узорчатая парча, гипюр
Фотограф

Вадим Гаврилов (Брюс), г. Челябинск (в помещении), Роман Савенко (Персиваль Шуттенбах), г. Екатеринбург (на природе)

Источник: http://academy.chelkon.

 Отправлено: 25.03.09 19:56. Заголовок: Музыка того времени

А у кого есть барокковая музыка? Все брожу, брожу по Сети - нет ничего подходящего!
Есть любители таковой?

 Отправлено: 09.07.09 23:52. Заголовок: Да, красота - страшн..

Да, красота - страшная сила!

 Отправлено: 28.09.09 17:55. Заголовок: Гардероб щеголей и модниц времен Елизаветы

Как и обещал, потихоньку начинаю выкладывать разные разности о быте, нравах и вообще жизни людей милого нашим сердцам XVIII столетия из чудесной книги "Повседневная жизнь двора в царствование Елизаветы Петровны".
Выкладывать буду в разные темы, поскольку они все довольно отличаются: кто был конкурентом Гаврилы в его косметическом и лекарском бизнесе, что именно было написано в расписке Бестужева из его архива и как сложилась дальнейшая судьба брата Анастасии и так далее...
В общем, следите за обновлениями!

Сегодняшняя тема - гардероб щеголей и модниц времен Елизаветы... Что, например, носила Анастасия?
Фижмы, роброны, самары? Что есть что и на что это одевалось?
Вопрос интересный и подлежит детальному рассмотрению.
Текст немного длинный и дабы не загружать умы читающих, даю его частями

В те времена, как и ныне, мужская одежда не отличалась разнообразием: рубашка с кружевными манжетами, галстук, расшитые золотым или серебряным шитьем камзол и кафтан, штаны до колен, расстегивавшиеся спереди в виде откидного фартука, чулки, башмаки с пряжкой да треуголка с плюмажем.
Таков незамысловатый набор галантного щеголя той поры и в будни, и в праздники.
Варьировались лишь материал (зимой - бархат, летом - шелк), покрой, цвет, размеры и рисунок узора на камзоле и кафтане.
В ту пору для кавалера считалось вполне приемлемым ограничиться семью или восемью «переменами» парадной пары (кафтана и камзола).
Иначе ситуация складывалась у дам, которым было над чем поломать голову.
У двоюродной сестры императрицы - Анны Карловны, - как и у прочих состоятельных красавиц столицы, под опекой камердинера или горничной находились следующие виды верхнего платья - робы, самары, шлафроки (или шлафоры), полшлафроки, кафтаны и кофты, реже жупаны и казакины (последние - разновидность кафтана для домашнего употребления).
Если об отличии шлафора от полшлафора еще можно догадаться (шлафор - это длинное, до лодыжек, подобие запахивающегося халата, застегивающегося на крючках; соответственно, полшлафор - тот же шлафор, но короче, длиной немного ниже пояса), то в чем разница между робой и самарой, без помощи специалиста сказать затруднительно.
Мало того, проблемы возникают и при попытке разобраться, что такое фижмы.
В приходно-расходной книге императрицы Елизаветы Петровны, заведенной в 1754 году, говорится о том, что 20 января 1755 года портным выдано 25 аршин белого атласа на «выкладку на юпку белую грезетовую на малой фишбены».
Но как расшифровать расположенное ниже сообщение, что 5 мая 1755 года «на выкладку на зеленую грезетовую на булочки с шлейфом юпку отдано портному Севрину 27 аршин флеру»?
Что это за «булочки»? И чем они отличаются от общеизвестных фижм?
Увы, объяснения двум указанным терминам «самаара» и «булочки» нет ни в одном справочнике или учебнике по истории моды.
Словари В. Даля и М.Фасмера слишком лаконичны:
«Самара - одежда с длинными полами» (от нидерландского samaar - длинная одежда).
«Булочки», как деталь женского туалета, ни первому, ни второму вообще не известны.
Но ведь игнорирование этих терминов не позволяет реконструировать сколько-нибудь близкую к реальности модель русского дамского костюма середины XVIII столетия.
Потому что, судя по документам, «самара» была самым распространенным у женщин нарядом, а «булочки» использовались наравне с фижмами, если не чаще.
Посему, прежде чем рассказать о том, что и как носил слабый пол двести пятьдесят лет назад, попробуем докопаться до сути двух подзабытых понятий.
Впрочем, с самого начала видно, что речь идет о предметах, хорошо знакомых историкам европейского костюма, предметах, которые получили свои русские псевдонимы уже после того, как попали в нашу страну.
В любой книге по истории моды первой половины XVIII века отмечаются только два типа дамского выходного верхнего платья - роба (robe) и контуша (contouche).
Роба (или роброн), возникшая задолго до эпохи Просвещения, - наряд, плотно облегающий фигуру, распашной ниже талии, надевавшийся сверху, который, как правило, зашнуровывался со спины.
Контуша - дитя галантного столетия - создана на заре века, около 1710 года.
Это была широкая одежда с декольте, без талии, падающая свободными складками до пола. Контуша была открыта спереди во всю длину (то есть полностью распашной) и завязывалась на талии шарфом.
В третьем десятилетии контуша вытеснила почти все другие формы костюмов.
Контуша была сильно изменена в 1740 году: к ней приделали лиф, который хотя и обрисовывал бюст, но только спереди, а сзади, начиная от шеи, контуша по-прежнему падала вниз своими широкими свободными складками».
Теперь, кажется, ясно: «самара» - это и есть обрусевшая контуша. Оттого-то она преобладает в описях тогдашней одежды.
Ряд оговорок в документах того времени со всей очевидностью подтверждают наше предположение.
«Росписи» образцам платья, отправленным из Лондона в Петербург в сентябре 1751 года российским послом П. Г. Чернышевым, значится: «Самара с юпкою бруснишная, тафтяная. Пояс на самару серебреной с пряжкой».
В счете портного статс-дамы Н.Ф.Лопухиной, Ягана Гилдебранта, составленном после ее ареста летом 1743 года, сделана следующая запись: «за работу фиолетовой самары и за приклад ко оной костей, шелку и крашенины - 3 рубля».
А в описи имущества И. Лестока за декабрь 1748 года читаем:
«Самара с юпкою парчевые по гулинной земле серебреные травы. Самapa по борту, юпка по подолу обложены серебреным позументом. У юбки задние полотнища более половины поставлены ис той же парчи. Робной лиф бес кружив и шлейф с позументом серебреным же. Толко позумент другова манеру, сшивной, а на шлейфe четыре кисти серебрены».

Продолжение следует.

 Отправлено: 29.09.09 09:46. Заголовок: Писарь, спасибо)..

Писарь, спасибо)

 Отправлено: 29.09.09 10:31. Заголовок: Гардероб щеголей и модниц времен Елизаветы (окончание)

Продолжаем обзор гардероба прелестниц елисаветинской эпохи.

О наличии у контуши пояса (шарфа) и лифа упомянуто выше, а вот о контуше, в низ которой англичанки вшивали пластинки китового уса («кости»), говорится в работе М. Н. Мерцаловой:
«С фижмами было связано появление...платья баттант, называвшегося в Англии contouche. Но английское контуш не имело той богатой игры светотеней, живописности, как французское баттант. Поверхность юбки оставалась спокойной и гладкой, благодаря вшитым в нее пластинкам китового уса ...
В 40-х годах появились и овальные фижмы. Это было изобретение англичан. Теперь их уже не вшивали в верхнюю юбку, а надевали под нижнюю...».
Что же касается «булочек», то здесь проблема посерьезней, так как в литературе, описывающей моду минувших эпох, в отношении юбок на каркасной основе царит полная неразбериха.
Одни считают, что фижмы, фижбейн и панье тождественны друг другу: все это «устройство из ивовых прутьев или китoвoгo уса в виде перевернутых вверх дном корзиночек», которые подвязывались на талию по бедрам под юбки.
Другие утверждают, что панье – «нижняя юбка в форме колокола, обшитая в несколько рядов обручами с полосками китового уса или плетеньем из тростника».
Третьи настаивают на том, что фижмы - синоним панье: «род юбки, нашитой на обручи из китового уса, расположенные один под другим; самый широкий находился внизу, а все остальные суживались по мере того, как приближались к талии».
Тем не менее хотя специалисты и противоречат друг другу, но из сказанного ими вытекает, что реально существовало два типа каркаса для юбок:
1) обручи из китового уса пришивались к юбке. придавая ей форму колокола;
2) создавалась особая конструкция в виде овала с корзинами, прикрепленными по бокам. Она привязывалась к талии и уже на нее надевалась юбка.
Следовательно, осталось выяснить, какой из двух вариантов как назывался «фижмами, фижбейном, панье» и какому из них соответствует термин «булочки».
Извлеченные из архива документы свидетельствуют, что юбка с вшитым в нее китовым усом именовалась фижменной, фижбенной, а также - фижмами.
С другой стороны, когда в реестрах платья просто перечисляются комплекты нарядов «верхнее платье плюс нижняя юбка», «фижменная юбка» (или фижмы) не значится.
Однако стоит завеcти речь только о каркасах, знакомые слова «фижменная юбка» тут же возникают вновь.
При этом важно заметить, что в списках нарядов, в тех самых местax, где должны упоминаться фижмы, фигурируют два других, но явно на равных основаниях, термина – «фижбейн» и «булочки».
Причем в одном случае выведено прилагательное «фижбеную», которое в контексте всей фразы имеет единственно возможный смысл – «фижбенная юбка».
Таким образом, фижбейн - то же самое, что и фижмы - юбка с встроенным в нее китовым усом.
А булочки» - это, очевидно, и есть привязывающийся к талии сплетенный из ивовых или тростниковых прутьев каркас, обшитый плотной материей, на который надевается парадная юбка.
Один из документов четко фиксирует отличие фижбейна от «булочек».
Фижбейн портной «делает» (характеристика вполне подходящая для процесса при крепления к юбке пластинок из рыбьей кости), а «булочки» «шьет» (действительно, так можно назвать обшивание сплетенной основы плотной тканью).
Что касается употребления слова «фижбейн» вместо «фижменная юбка», то здесь все просто: словосочетание «шлафор (или самара) с юбкой на фижменную юбку» не слишком радует слух.
В итоге родился краткий вариант- «фижмен» или «фижбен» (точнее, фижбейн»).
Он и прижился в русском языке наряду с видоизмененными от «фижмен» «фижмами».
Между прочим, документы также показывают, что в разных случаях жизни использовались три вида фижм и «булочек» - большие, средние и маленькие.
Помимо основных двух типов каркаса, в источниках промелькнул и третий - «обручик».
Наверное, крепившийся на поясе маленький обруч придавал юбке минимально возможную пышность для поездок в многолюдные и тесные места...

Так что можете себе теперь представить, как мучился Алешка, застегивая на себе платье...

 Отправлено: 29.09.09 10:41. Заголовок: Как это все надевалось?

После обзора гардероба ненадолго заглянем в будуар знатной дамы того времени и подглядим (это несколько неприлично, но история нам простит) как она ухитрялась во все это облачиться.

Прежде всего служанка подавала ей простую белого цвета рубашку, исподнюю юбку, чулки с подвязками и пару туфель на высоком каблуке.
Затем наступала очередь корсета или шнурованья.
Если женский бюст сдавливал корсет, то поверх него надевался корсаж (подобие кофты без рукавов, плотно облегающей корсет и зашнуровывавшейся сзади).
Если выбиралось шнурованье, то корсаж не требовался, ибо шнурованье - это корсет, обшитый дорогой материей с узором (зашнуровывался он чаще по-английски, со спины, реже - по-французски, спереди).
Потом внимание переключалось на юбки.
Дама подвязывала к талии «булочки» или расправляла у пояса фижменную юбку (фижбейн), после чего каркасная основа укрывалась пышной, сшитой из нескольких полотнищ, парадной юбкой, украшенной воланами и фалбалами.
Завершал туалет состоятельной дворянки выбор верхнего платья (нижнее - это корсаж и юбка, надетая на фижмы или «булочки»).
Роба или роброн предназначалась для очень торжественных церемоний.
Можно пересчитать по пальцам дни, когда ко Двору дамы обязательно приезжали в робах: дни рождения и тезоименитства императрицы (18 декабря и 5 сентября), восшествия государыни на престол и коронации (25 ноября и 25 апреля), день ордена Святого апостола Андрея Первозванного (30 ноября), не всегда, но, как правило, в праздники Святой Пасхи и Нового года, а также по случаю каких-либо очень важных событий (в 1755 году - это аудиенция турецкого посла 24 апреля).
Вне Двора единственный повод облачиться в робу - собственная свадьба.
В прочие праздничные дни, при поездках в театр, в гости, на балы и куртаги, на приемы послов (даже на обряд крещения новорожденного великого князя Павла Петровича 25 сентября 1754 года) из гардероба вынимали самару.
В ситуациях менее примечательных самару мог заменить шлафор (на время Великого поста и в дни траура шлафор превращался в официальный придворный костюм), реже - полшлафор, хотя, в принципе, последний чаще носили дома.
Для верховых прогулок в сундуках хранили кафтаны.
Но нередко в них тоже делали визиты и посещали публичные места.
А порой бывало и так, как описывает в своих записках Екатерина II:
«Помню, что...на одном из... публичных маскарадов... я придумала надеть гродетуровый белый корсаж... и такую же юбку на очень маленьких фижмах. .. я надела на шею брыжжи из очень белаго газу, рукавчики и маленький передник из того же газу и отправилась на бал».
Короче говоря, великая княгиня отважилась выйти на бал без верхнего платья.
Но на такого рода мероприятиях подобный демократизм не приветствовался.
Безусловно, все рассказанное выше - это лишь свод основных правил, на фундаменте которых произрастали различные вариации и эксперименты, как, например, указанное выше вшивание китового уса в юбку самары.
Другим проявлением творчества было вшивание китового уса в лиф робы, в результате чего дама могла обойтись без корсета и корсажа.
В то же время Самару было модно не только подвязывать шарфом или поясом, но и скреплять на груди с помощью украшенных бантами и цветами двух-трех лент.
В общем, все зависело от фантазии портных и их подопечных.

После процедуры одевания, разумеется, следовал ритуал создания прически и нанесения макияжа. Об этом мы узнаем дальше.

 Отправлено: 30.09.09 10:16. Заголовок: Когда не было салонов красоты...

Красота - она во все времена красота. За что ее и ценят.
Не взирая ни на что, Анастасия даже на допрос собиралась как на куртаг, а прижимистый, но добрый душой Гаврила всякий раз старался умерить финансовые запросы своего барина в надежде вложить капитал в развитие своего медико-парфюмерного бизнеса...
Что же представляла собой индустрия красоты времен "прелестниц", "любезниц" и "петиметров"?
Начнем с головы, точнее -с прически.

Когда высокородная аристократка заканчивала одеваться, украсив платье понравившимся ей аксессуаром - ангажантом (аналог мужского манжета в виде трехслойных кружевных оборок или плиссированного муслина), лентой, брошкой, косынкой или розочкой, к делу приступал куафер.
На его долю до 70-х годов XVIІІ века работы выпадало немного: ему следовало взбить волосы вверх ото лба и гладко зачесать их (прическа называлась яйцевидной); уложить параллельно через темя от уха до уха букли и, если не возражала императрица, завить и спустить на плечо один или два локона.
Букли и локоны делались по желанию госпожи, все остальное - в обязательном порядке, согласно диктату моды.
Готовая прическа иногда обильно посыпалась пудрой (в зависимости от настроения и модных течений) и неизменно украшалась лентами, брошью, цветком или пером какой-нибудь диковинной птицы.
Что касается париков, то они тогда играли вспомогательную роль.
Если даме надоедало ежедневно вечером смывать с волос пудру, то на помощь приходил напудренный парик. Если же она предпочитала демонстрировать всем собственные волосы, то парик терпеливо ожидал своего часа.
Серьезную конкуренцию пудре, особенно в сороковые годы, составляли красители.
Многие женщины не боялись экспериментировать с различными отечественными и заморскими компонентами, желая придать волосам великолепный каштановый оттенок.
Также в тот период весьма популярно было чернение волос камнем ресукташ, ввозимым в Рос¬сию из Персии и сохранявшим волосы темными в течение недели, после чего описанную в одном из наставлений процедуру требовалось повторить.
С белилами и румянами дело обстояло проще.
Каждый (в том числе и мужчины) сам решал, белиться ли ему и румяниться, прежде чем ехать на куртаг в императорскую резиденцию или в гости к какому-либо вельможе.
Одни накладывали на кожу чересчур много белил и румян, другие едва дотрагивались ими до лица.
Например, великой княгине Екатерине Алексеевне утром 21 августа 1745 года императрица рекомендовала не злоупотреблять макияжем.
Невесту лишь слегка подрумянили и, кстати, совсем не пудрили волос.
По признанию матери, по окончании туалета дочь выглядела очаровательно.

Продолжение следует

 Отправлено: 30.09.09 10:34. Заголовок: Милые дамы, всей душ..

Милые дамы, всей душой верю, что вы горите желанием хотя бы в чем-то почувствовать себя современницей Анастасии и Софьи.
Ведь правда?
Тогда попробуйте "примерить" на себя косметику тех времен и, как обычно, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по ее применению.
Да! Уже тогда существовали руководства по пользованию косметикой!
Верится с трудом?
Да вот же они!

В июле 1753 года в Петербурге большой фурор произвели презенты Франца Матвеевича Санти, вернувшегoся из турне по Италии и Франции. Обер-церемониймейстер раздарил приятельницам немало баночек с новинкой - жемчужными итальянскими белилами и румянами (стоимостью в два рубля за штуку).
Ажиотаж, несмотря на отсутствие в столице Двора, поднялся такой, что те, кому не повезло раздобыть диковинку, обступили с просьбами шестнадцатилетнюю дочь президента Адмиралтейской коллегии Михаила Михайловича Голицына, управлявшего столицей до возвращения из Москвы императрицы.
У Анастасии Михайловны не хватило духу отказать, и она отписала брату Александру в Гаагу:
«Беру смелость вас прасить, чтоб вы мне приказали купить, ежели можна сыскать, памаду, катороя называетца жемчужной. Также и платки батистывыя с етим же памадам, каторыми трут лицо.
А я етот памад видела у графа Санти, каторой он сабой привес из Рима.
Оной памад белая, видам, как обыкновенной помад, толка сказывают, как лицо им натрешь, то делает великую белизну и харошую тень.
И для тово меня здешныя дамы прасили, чтоб я чрез вас им достала онава памаду.
А что будет стоить весь етат памад и платки, я чрез вексел вам, не умедля, денги переведу.
Прашу, государь братец, не прогневатца, что я осмелилась вас етим трудить.
Ибо я никак от них отговаритца не магла, чтоб к вам не о(т)писать...»
Как женщины пользовались платочками, накладывая косметику, и ухаживали за своей кожей, мы узнаем из инструкций, служивших приложением к двум подобным средствам:
«Чтоб белилами или румянами не повредить лица, то сие делается здесь следующим образом. Ложась почивать, надлежит находящеюся здесь бумагою все до чиста с лица стереть.
А потом при сем же посылающуюся помаду таким образом употребить, а имянно: когда возмеш неболшой от нея кусочек на лоскуток стараго но тонкаго полотна и вытрешь или намажешь тем лицо, то по утру надлежит такою же бумагoю опять обтереть, а потом уже белилы или румяна употребить, чрез что уже ни малеишаго повреждения лицу не зделается.
Когда сие нес колко крат учинено, то пропадут все матижи, веснушки, угреватыя пятна и все прочие на теле пороки и будет оное, хотя б и арабскую чернь имело, столь бело, как снег, и весма нежно.
Сим средcтвoм весь жар и несродная краска выведется, а лицо младо образно содержено и от морщин сохранено будет.
Сие ж не так, как обыкновеныя притирании, водою не смывается, но напротив того бывает от сего всегдашняя белизна, когда оное толко одиножды или дважды в неделю употреблено будет».

«РЕЕСТР КАК ТЕРЕТЬ ЛИЦО»

«Из бутылки налить на палатенца и тереть лицо.
И вытереть насухо лицо.
После таво порошком теретца.
Налить в склянку француской вотки белои и етот порошек положить в скляночку, и взболтать скляночку, и налить на руки, и тереть лицо до суха.
После обтеретца француским вином, чтоб не знать было на лице порошку.
А после нарумянитца».
А вот еще один любопытный наказ, как правильно употреблять заграничное масло для сохранения красоты:
Масло делающееся из слюды для сохранения красоты.
Сие масло делается из жирной венецианской слюдовой земли химическим средством, весма великими трудами бес прибавления какой либо ядовитой вещи. которая работа и по сие время почитается секретом.
Оное масло от стужи густеет, а от теплоты бывает житка, разводится всякою водою и с оною ж смешивается.
Оное ж со всем не сходствует с перловою водою и со эссенциями из порошков или серных вещей да и не с бергамотом, которыя лутче к внyтpeннoмy нежели к наружному употреблению служат, хотя б составление сего масла чрез химическую натуралную кислоту из маиской росы было или нет.
То однакож употребление того есть следующее:
Во-первых, надлежит обтереть чистым некрахмаленным тонким платком лицо, шею и грудь - намоченным ло де ла реном, то есть унгарскою водкою или же чистою отстоявшею речною водою, дабы никакой нечистоты и поту на теле не осталось.
О сем надобно сего масла накапать несколко капелек в чаиную чашку с розовою или речною водою (ибо оное масло будучи толко в лехкую теплоту поставлено, тотчас в воде рос пустится) и тем умыватся, после чего надлежит согреть над жаровнею серебренную или оловенную тарелку и держать пред лицом, чтоб оное согрелось».

 Отправлено: 01.10.09 10:41. Заголовок: В завершение темы о ..

В завершение темы о гардеробе и внешнем виде, принятом при Елизавете Петровне, внесем ясность в форму одежды самых что ни на есть "придворных работников": пажей, лакеев, камердинеров, истопников, музыкантов и прочих мундшенков...

Лакеи, гайдуки, скороходы, мундшенки, кофишенки, тафельдекари и пажи составляли лицо обслуживающего персонала императорского Двора, ибо чаще иных попадали на глаза посетителей Зимнего и Летнего дворцов, как отечественных, так и зарубежных.
А значит, они принимали самое активное участие в формировании у гостей царицы благоприятного или негативного впечатления о русском Дворе.
И тут не последнюю роль играл внешний облик прислуги, точнее говоря, ее одежда.
Этот вопрос на откуп служителей отдавать не рискнули.
Проблему решили посредством введения единообразия.
За основу придворного платья взяли российский военный мундир - кафтан и штаны зеленого, камзол - алого сукна.
Знаком отличия стал цвет обшлага.
У кофишенков, мундшенков и тафельдекарей они оставались зелеными.
У лакеев и скороходов - красными.
У камер-лакеев на камзоле по борту, подолу и на карманах выкладывали дополнительно золотой позумент, узорчатый, широкий без бити.
У пажей красные обшлага сочетались с петлями на кафтане и камзоле, обшитыми золоченым пергаментом.
Камер-пажей украшал позумент, похожий на камер-лакейский, только прорезной, а не узорчатый, и с битью.
Самый шикарный мундир носили гайдуки: зеленый кафтан с воротником, «збиравшимся наподобие кошелка» с помощью шнура, крепившегося затем на плече.
По борту кафтана располагались большие пуговицы и двойные петли.
Под кафтан гайдуки поддевали короткий камзол с узким золотым позументом по борту и у рукавов «на прорешках и кондырях».
Штаны им выдавали на манер гусарских и красного цвета.
Помимо перечисленных служителей мундир имели истопники (восемьдесят человек с жалованьем в тридцать рублей) и музыканты (трубачи и валторнисты), которые одевались по лакейскому образцу.
Описанные выше повседневные ливреи выдавались каждому сроком на год (прилагавшаяся к ним епанча - на три года), после чего заменялись новыми.
А еще в казенной комнате хранились так называемые статс-ливреи, богато расшитые золотом.
В них слуги облачались исключительно по праздникам.
Поэтому и списывали роскошные мундиры позднее, примерно через пять лет.
Прежде чем покинуть придворную службу, уволенные сдавали в царскую казенную парадные статс-ливреи, которые они носили в праздничные дни.
12 октября гоф-фурьер Петр Милорадович написал на запросе Придворной конторы:
«По справке от бывших камер-пажей Филипа Кара, Михаилы Дубянскаго, князь Павла Голицына, выданные ис приему моего строеные 1752 году оным камер-пажем при богатой штатс-ливреи шляпы пуховые с позументом золотным, широким, з битью, петлицами, пуговицами, шнуром золотными и племажем белым страусовым от помянутых камер-пажей обратно ими в казенную не возвращены.
А объявили оне, что те шляпы ими изношены».
Это был непорядок.
Шляпы следовало возвратить.
Даже поданная тремя офицерами 26 ноября 1756 года челобитная на имя императрицы с просьбой выплатить заработанные деньги не помогла.
Правда, Придворная контора 16 декабря решила не взыскивать с молодых людей за изношенные головные уборы.
Однако обер-гофмаршал Д. А. Шепелев и гофмаршал С. К. Нарышкин быстро передумали.
В итоге на постановлении появилась резолюция:
«А то жалованье бес принесения шляп оных старых с позументом не выдавать».
Пришлось поручикам подчиниться.
Они вернули ветхие головные уборы, получив взамен пятнадцать рублей сорок две копейки с половиной каждый...

 Отправлено: 30.01.10 21:19. Заголовок: ой сколько всего инт..

ой сколько всего интересного!!спасибо за информацию!!!!!!!
а я вот мечтаю побывать на маскарадном балу.

 Отправлено: 31.01.10 12:07. Заголовок: Настенька пишет: а ..

Настенька пишет:

цитата:

а я вот мечтаю побывать на маскарадном балу.

И у меня такое желание имеется

 Отправлено: 31.01.10 14:39. Заголовок: Таня Ягужинская пише..

Таня Ягужинская пишет:

цитата:

И у меня такое желание имеется

У меня тоже.

 Отправлено: 31.01.10 16:17. Заголовок: Да. я бы тоже не про..

Да. я бы тоже не против)

 Отправлено: 31.01.10 16:26. Заголовок: я думаю когда нибудь..

я думаю когда нибудь наша мечта осуществится!!)))

 Отправлено: 31.01.10 17:51. Заголовок: Настенька пишет: я ..

Настенька пишет:

цитата:

я думаю когда нибудь наша мечта осуществится!!)))

Конечно!!!
Скрытый текст

У меня она осуществилась! И не раз... Где-то здесь (не могу найти) даже выкладывала фото... На моей странице ВКонтакте группа БАЛовство... Можете посмотреть

 Отправлено: 31.01.10 18:13. Заголовок: Angelrain я посматре..

Angelrain я посматрела фото в контакте!красивые все такие!здорово!я тоже так хочу!!это клуб или что за организация??

 Отправлено: 31.01.10 18:42. Заголовок: Настенька, это Комит..

Настенька, это Комитет по делам молодежи от Администрации Пскова и Студенческое правительство организуют два раза в год студенческие балы.

 Отправлено: 31.01.10 18:56. Заголовок: Angelrain чудесно!!я..

Angelrain чудесно!!я вам искренне завидую.

 Отправлено: 30.03.10 19:00. Заголовок: Фарфоровая мода

Многие десятилетия европейские мастера пытались изобрести свой фарфор, ориентируясь на известные китайские образцы. Долгожданное открытие, которое сразу же окрестили чудом, свершившееся в начале восемнадцатого века, подарило галантной эпохе второе название - фарфоровый век.
Женские и мужские одежды, прически и макияж, пластические манеры: походка, жесты, умение садиться и вставать, гордо "нести" голову, - вся стилистика жизни была продиктована изяществом фарфоровых произведений. Прежде всего - нежными фарфоровыми скульптурными парами. Пасторальные пейзане, маркиз и маркиза, пастух и пастушка в разных ситуациях - кормящие собак, гуляющие по саду или сидящие на скамейках - были возведены в ранг культа. Их вычурная пластика, с нашей точки зрения не совсем естественная, белоснежные волосы и лица с нежнейшим румянцем на щеках, открытая женская грудь - стали теми образцами для подражания, которые копировали "жители" восемнадцатого века.
А для того, чтобы больше походить на рафинированных маркизов, все европейцы, и русские в том числе, стали использовать сильный грим. Достигнуть белоснежности кожного покрова помогала пудра. Причем интенсивно запудривались не только лица и шеи, но плечи и даже руки. Эта мода стала не только женской привилегией. Щедро пудрились и мужчины.
Для подчеркивания нежной белизны кожи использовались искусственные родинки из бархата или тафты. Эти декоративные украшения на лице и теле, которые назывались мушками, "оттеняли" белоснежную прозрачность тела.
Изысканные женские фигурки "оживали" в роскошных бальных залах. Одна из стен бальных дворцовых помещений, как правило, была стеклянной и выходила в роскошный сад. А другая, противоположная, - зеркальной. Таким образом, общество ряженых бледнолицых и седовласых гостей зрительно увеличивалось в несколько раз.
Как же собиралась дама на какой-нибудь бал или ассамблею в петровское время или в екатерининскую эпоху? Сначала дамы одевались, а только потом использовали всякие гримировальные приемы. Главной задачей становилась сложная процедура забеливания париков и лиц - облик должен быть максимально уподоблен фарфоровым скульптурам. Показаться посторонним без пудры и румян рассматривалось как неуважение к людям, с которыми встречаешься.
Макияж восемнадцатого века стирал возрастные отличия. Обильный слой пудры давал старушкам возможность притвориться молодыми, а юным превратить себя в солидных дам.
Итак, надето платье, под которым сложные кринолиновые конструкции и корсетные лифы, приподнимающие грудь, "нарисовано" лицо: брови, губы, нанесен перламутрово-розовый румянец, наклеены "говорящие" искусственные родинки и щедро напудрена грудь и шея. "Полуготовая" к балу дама помещалась в специальный невысокий шкаф, который имел дырку в верхней части.
Дама усаживалась на стул, а ее голова торчала снаружи. Платье и грудь закрывались специальной накидкой. В современных салонах такие накидки называются пеньюарами, а тогда они имели иное название - "пудромантели". Длинная пудромантель стягивалась на шнурке вокруг шеи, предохраняя одежду и нанесенный на грудь и шею макияж.
Вокруг шкафа с торчащей головкой располагались горничные, парикмахеры и лакеи со специальными пульверизаторами. Они опрыскивали волосы или парики душистой пудрой нежнейших оттенков: серой, голубой, розовой, палевой. А для того, чтобы пудра не испортила грим и мушки на лице, дама держала своеобразную защитную маску со слюдяными окошечками напротив глаз.
Модные дамские прически приподнимали волосы надо лбом, придавая лицу удлиненную яйцеобразную форму. Наиболее по-пулярными были такие прически, как "Мария Манчини" с двумя тугими локонами, спадающими на грудь, и "полонез" - прическа, украшенная драгоценностями и перьями.
Прически того времени отличались впечатляющей высотой. Иногда сооружался специальный каркас из железных или деревянных прутьев, который маскировался своими и фальшивыми локонами, кружевами, чучелами птиц, живыми и фарфоровыми цветами, перьями. В волосы умудрялись вставлять даже макеты парусников, создавая прически "фрегат" или "кораблик".
В России в целом прически были меньшего объема, чем в других европейских странах в те же годы. В качестве каркаса часто служили, особенно в провинции, войлочные головные уборы. В романе Ивана Тургенева "Дворянское гнездо" читаем: "Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают - не отмоешься потом; а в гости без пудры нельзя - обидятся".

 Отправлено: 20.07.12 20:15. Заголовок: Как всегда, случайно..

Как всегда, случайно наткнулся и задумался: точно ли девочка бусики хотела? Может, как раз Алешке впору пришлись бы?

Бусы мужские "Гардемарин" - черный агат
Стильные сдержанные и благородные мужские бусы из черного агата. Бусы подчеркнут мужественность их владельца, и придадут его облику шарм и тонкое мужское очарование.
Длина бус мужских из черного агата – 53 см. Бусина: длина – 1,0 см, диаметр – 0,7 см. Фурнитура: белый металл с посеребрением. Застежка – металл с серебром.

80 американских бумажек стоят, между прочим.

 Отправлено: 20.07.12 20:45. Заголовок: Писарь пишет: Бусы ..

Писарь пишет:

цитата:

Бусы мужские "Гардемарин" - черный агат

А чего сразу мужские? Я б от таких не отказалась тоже. Мужественности и шарма, правда, не надо, свои имеются)))

 Отправлено: 21.07.12 09:36. Заголовок: Мне понравилось вот ..

Мне понравилось вот это "Фурнитура: белый металл с посеребрением. Застежка – металл с серебром".
То ли великий могучий сказался, то ли сами себя перехитрить пытались, чтобы оценить бусы в 80 американских бумажек...

 Отправлено: 21.07.12 16:22. Заголовок: Moucheron пишет: бе..

Moucheron пишет:

цитата:

белый металл с посеребрением. Застежка – металл с серебром". То ли великий могучий сказался, то ли сами себя перехитрить пытались, чтобы оценить бусы в 80 американских бумажек...

Воооот! Я тоже об этом же подумала... Не дороговато ли захотели за посеребрение-то?

 Отправлено: 22.07.12 20:58. Заголовок: А это больше за брен..

А это больше за бренд, чем за серебрение)
Цена агату- копейки. Камень сам по себе недорогой, полудрагоценный. Но вполне благородно смотрится. и этим многие пользуются :)

 Отправлено: 10.10.12 15:27. Заголовок: Д’Эзек Ф. Из воспоми..

Д’Эзек Ф. Из воспоминаний пажа Людовика ХVІ / Пер. Е.П. Чалеевой // Голос минувшего, 1913. – № 7. – С. 174-185.
http://memoirs.ru/texts/Luis_XVI_2.htm

Балы королевы.

Мне уже пришлось говорить о некоторых реформах, вследствие которых уменьшилось то уважение к королевской власти, которое помпа и роскошь естественно поддерживают в сердце подданных. Очаровательные праздники, о которых я хочу гово-рить, казалось, избегли остракизма. Попрежнему на них бли-стало дворянство, вся роскошь, достойная великаго короля, галант-ность, достойная всей Франции. Они исчезли только после г. де-Каллона, министра знаменитаго и очень способнаго, что бы там
ни говорила клевета. Он старался поддержать последний блеск королевской власти. Если он, увеличивая дефицит и рыл глубже пропасть, то на ряду с этим он же сумел сильной рукой удержать на краю этой пропасти готовую рухнуть туда монархию, и он спас бы ее, если бы мог найти в окружающих достаточно безкорыстия и смелости, чтобы поддержать его проекты.
С 1787 года балов больше не давали; я видел их только в течение двух зим. Обыкновенно король давал их для коро-левы еженедельно по средам с начала года и до поста.
На этих балах камерпажам поручалось быть распорядите-лями. Явившись первыми, они ждали дам, провожали их на их места, предлагали им освежительные напитки, вели их к столу, провожали до экипажей...
В той части дворца, которая тянется налево от королевскаго двора, был старинный зал для спектаклей, покинутый, потому что он был слишком узок. Там-то и давались празднества. К нему пристраивалось несколько деревянных павильонов, хранив-шихся в отеле Меnus-Рlаisirs, и таким образом в несколько часов бывал готов и разукрашен обширный дворец. Расположение и отделка часто менялись, и зал 1786 г. оказался одним из самых элегантных.
При входе прежде всего попадали в зеленую боскетку, украшенную статуями, кустами роз и заканчивавшуюся открытым храмом, где помещался биллиард. Несколько темная зелень бе-седки подчеркивала яркое освещение в биллиардной. Направо маленькия аллеи вели к танцевальной зале и в игорныя комнаты, и чтобы играющее могли любоваться танцами, но чтобы в то же время не дуло, в одну из дверей вставили огромное стекло, на-столько прозрачное, что приходилось около ставить швейцара, чтобы какой-нибудь неловкий проходящий не вздумал итти напролом.

Бальный зал представлял из себя длинный четыреугольник, куда приходилось спускаться по нескольким ступеням. Вокруг шла галлерея, где, не мешая танцующим, можно было прогули-ваться и смотреть на них между колонн; оттуда же смотрели лица, не представленныя, но имевшия право находиться в окружавших залу ложах, а пажи заботились, чтобы им также были предложены прохладительные напитки. На другом конце залы был буфет, и этим заканчивалась картина, открывавшаяся из игорной залы. Буфет помещался в полукруге ротонды. Между огромными корзинами фруктов и печений стояли большия старинныя урны с ликерами, просвечивавшими при сильном освещении разными цветами. В четырех мраморных раковинах всю ночь били фонтаны, распространяя в бальном зале мягкую прохладу, тогда как другия залы нагревались многочисленными трубами от печей.

Все было предусмотрено. В отдаленной уборной дежурили две горничныя, чтобы исправлять безпорядок, который быстрые и ве-селые танцы причиняли туалетам. И так как из-за расположения залы под уборную можно было отвести только полукруг, то там поставили зеркала, создавшия полную иллюзию, так что она ка-залась ротондой.
Костюмы отличались элегантностью и простотой. Мужчины были в нарядных костюмах и танцовали в шляпах с плюмажем, что было и благородно, и очень изящно. Эта мода существовала, кажется, только при французском дворе. Многие мужчины были в черном с вышивкой из жэ (искусственная чешуя), отражавшей огни, благодаря чему костюм казался очень блестящим.

По этикету, чтобы быть допущенным к танцам, требовалось являться в каретах, т.-е. быть представленным. Все присутствовавшие по долгу службы не имели права танцовать и садиться за стол к ужину, не исключая и офицеров охраны; поэтому многие из них ухаживали за нами, чтобы мы их пригласили за свой стол, который накрывали в особом зале.
Ужин подавался в полночь в прежней зале для спектаклей. Столы накрывались человек на двенадцать и обыкновенно зани-мались своей компанией. Служили у стола лакеи короля и королевы. Блюда отличались изысканностью, тонкостью и обилием. Часто и вся королевская семья ужинала на балах, но король являлся на бал, только поужинав у себя в девять часов. Он оставался на балу до часу и удалялся спать, сыграв одну партию в трик-трак в специально отведенном под эту игру маленьком салоне. Сторонник правильной жизни и очень нравственный, король не любил крупной игры. Он сам редко решался проигрывать больше двух луи в вечер. Как-то на одном из балов четверо юношей, из которых я помню только одного — Бельзенса, убитаго в Кане во время революции, вели несколько крупную игру на биллиарде. Вошел король и осведомился, почему они не танцуют; они отве-тили, что отдыхают, и уверили его, что играют по маленькой. На следующий день узнали, что проигрыш дошел до тысячи пятисот или до тысячи восьмисот луидоров, и король сослал их в их полки.
Несмотря на простоту и добродушие Людовика XVI, его сан и добродетель не могли не импонировать, и король, зная, что после его ухода, бал станет гораздо оживленней, удалялся всегда рано. Сейчас же ослабевал этикет, и многие старые и молодые холо-стяки, считавшие себя слишком старыми для этих развлечений, решались протанцевать кадриль или английский экосез. Их можно было узнать по открытым головам, так как являлись они на бал не для танцев и были не в соответствующих костюмах.

Королева, мадам Елизавета, граф д'Артуа, герцог Бурбонский, уже не танцовавшие, делали тогда исключение, и никогда при Дворе не бывало так прилично и в то же время так весело...
Только на заре заканчивались эти блестящие ночные праздники. Мы провожали дам до их экипажей, предварительно угостив их ужином, и тогда только, наполнив карманы конфетами и апель-синами, оставшимися от великолепнаго ужина, которым и нас кормили, мы шли на покой, вполне нами заслуженный. Случалось иногда, что, несмотря на шум и веселье, некоторые пажи не вы-держивали и засыпали на балу.

 Отправлено: 14.10.12 19:43. Заголовок: мда.. тяжела была но..

мда.. тяжела была ноша у пажей...

 Отправлено: 21.10.12 12:37. Заголовок: Еще раз о гигиене. ..

Еще раз о гигиене. Я чесно говоря, когда говорили об отсутствии гигиены в Западной Европе, не очень верила. Мало ли стереотипов и о России существует. Но раз ученые говорят.


Обратите внимание, книга там какая-то про Россию, где битье вениками объясняют склонностью русских к мазохизму!
Я тоже щас так наобъясняю шотландские килты - склонностью к гомосексуализму и женоподобности, гонения на женщин-ведьм - повальной импотенцией, а почитание ПАПЫ римского - повальным комплексом электры, причем и у мужчин и у женщин. Я вот не понимаю, как можно год не мыться??? Запах же как от бомжа будет.

 Отправлено: 21.10.12 20:20. Заголовок: Мда, не хотелось бы ..

Мда, не хотелось бы мне жить в те времена... Мыться два раза за жизнь

 Отправлено: 21.10.12 21:31. Заголовок: Alya Увы...Они боль..

Alya
Увы...Они больше думали о душе, нежели о теле. Благодать смыть боялись. Нам это не свойственно.

 Отправлено: 21.10.12 22:18. Заголовок: Писарь , что нам не ..

Писарь , что нам не свойственно? О дУше думать, а не о "душЕ"? О телесном более думаем, чем о душевном?

 Отправлено: 22.10.12 05:19. Заголовок: Береника Исключител..

Береника
Исключительно о банно-прачечных мероприятиях

 Отправлено: 23.10.12 22:06. Заголовок: У нас принцип "В..

У нас принцип "В здоровом теле - здоровый дух".
По-моему, наоборот - у нас вечно размышляют о душе, смысле жизни и прочем высоком, особенно когда в бане моются, и когда пьют.
А баня - это тоже часть жизни, своя философия. Например, как в рассказе Шукшина "Алеша Бесконвойный" описывается.

 Отправлено: 24.10.12 10:09. Заголовок: Береника пишет: у н..

Береника пишет:

цитата:

у нас вечно размышляют о душе, смысле жизни и прочем высоком, особенно когда в бане моются,

"Что ты такое говоришь? В бане - моются!"(С)

 Отправлено: 24.10.12 12:46. Заголовок: А мне понравилось в ..

А мне понравилось в той передаче "Власть факта" про гигиену, что иллюстрацией к разговору о русской бане послужили кадры из "Гардемарины, вперёд!" Классика, однако:-)

А теперь приглашаю всех на бал!

Оксана Юрьевна Захарова
Русский бал XVIII — начала XX века. Танцы, костюмы, символика
http://lib.rus.ec/b/370838/read

Отрывок, посвященный царствованию Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны.

Елизавета Петровна необычайно любила устраивать балы-маскарады, слава о которых разнеслась по всей Европе. Все увеселения делились на разные категории, причем каждый раз строго определялось, в каких костюмах должны быть дамы и кавалеры. Особенно популярны были при русском дворе маскарады, которые устраивались два раза в неделю: одни — для двора и тех лиц, кого императрица приглашала лично, другие — для шести первых классов и «знатного шляхетства».

Каковы бы ни были условия маскарадов, являться на них следовало обязательно. Отказ расценивался как оскорбление августейшей особы или как вызов. При этом условия не всегда приходились по нраву гостям. Так, в 1744 году императрица приказала явиться на маскарад мужчинам без масок, в огромных юбках на фижмах и причесанными по последней дамской моде. Дамы, соответственно, облачились в мужские костюмы. Такие переодевания приносили удовольствие, пожалуй, лишь самой императрице, которая была ослепительно хороша в костюме кавалера. Настроение остальных присутствовавших было далеко не праздничным. «На этих маскарадах мужчины были вообще злы как собаки, и женщины постоянно рисковали тем, что их опрокинут эти чудовищные колоссы, которые очень неловко справлялись со своими громадными фижмами и непрестанно вас задевали, ибо стоило только немного забыться, чтобы очутиться между ними, так как по обыкновению дам тянуло невольно к фижмам».[25]

При всем этом на «маскированных балах» церемониал выполнялся весьма строго, что зачастую делало подобные собрания излишне чопорными, а веселость — искусственной. В танцах принимали участие не все приглашенные. Большинство гостей выступали в роли зрителей и в обыкновенных платьях наблюдали за танцующими.

Превратимся и мы в зрителей одного из маскарадов, устроенного во время торжеств по случаю венчания Екатерины Алексеевны с герцогом Голштинским, будущим императором Петром III. Маскарад был целиком построен на исполнении четырех кадрилей. Это означает, что четыре группы танцующих, по двенадцать пар каждая, в разноцветных домино исполняли танец в той части зала, которая была заранее отведена для каждой группы. Кадрили не могут смешиваться, о чем танцоров предупреждали при входе в зал. Каждая кадриль отличалась от других цветом бальных туалетов, тоже определенным заранее. Первую группу танцующих пар возглавлял великий князь Петр Федорович; домино этой группы розового и серебряного цветов. Вторую кадриль открывала Екатерина Алексеевна с маршалом Ласси; их цвета — белый и золотой. Во главе третьей группы танцующих шествовала мать великой княгини Голштин-Готторпская принцесса Иоганна-Елизавета в бледно-голубом с серебром (цвета ее кадрили). Наконец, четвертая кадриль — дяди Екатерины Алексеевны, принца, епископа Любекского, — в желтом с серебром.

Балы и маскарады поражали даже законодателей подобных празднеств — французов, считавших, что превзойти балы в Версале невозможно. Секретарь французского посольства де ла Месселиер сообщал в своих посланиях на родину: «Красота и богатство апартаментов невольно поразили и нас; но удивление вскоре уступило место приятнейшему ощущению при виде более 400 дам, наполнявших оные. Они были почти все красавицы в богатейших костюмах, осыпанных бриллиантами. Но нас ожидало еще одно зрелище: все шторы были разом спущены, и дневной свет внезапно был заменен блеском 1200 свечей, которые отражались со всех сторон в многочисленных зеркалах. Загремел оркестр, состоявший из 80 музыкантов. Великий князь с великою княгинею подал пример танцам. Вдруг услышали мы глухой шум, напоминавший нечто весьма величественное. Двери внезапно отворились настежь, и мы увидели великолепный трон, с которого сошла императрица, окруженная своими царедворцами, и вошла в большую залу. Воцарилась всеобщая тишина.

Государыня поклонилась троекратно. Дамы и кавалеры окружили нас, говоря с нами по-французски, как говорят в Париже».[26]
На балах, маскарадах и других празднествах зачастую решались государственные вопросы.
На маскарадах Екатерины Алексеевны веселились представители различных сословий. Каждый желающий мог получить билет в придворной конторе, причем, хотя для купечества и отводился отдельный зал, никому не запрещалось переходить из одной гостиной в другую и принимать совместное участие в танцах. На всех приглашенных должны были быть маскарадные костюмы, маски — по желанию.

На Новый год и до Великого поста устраивалось несколько придворных маскарадов, не уступавших в своем великолепии подобным празднествам времен Елизаветы Петровны. Чтобы убедиться в этом, отправимся вслед за приглашенными на так называемый «всесословный маскарад при дворе».

«Двадцать роскошно иллюминованных комнат дворца были открыты для публики. Посредине одной из зал, в которой обыкновенно давались придворные балы, устроено место для танцев особ высшего полета, огороженное низкой решеткой. Другая изящно убранная зала овальной формы, называемая «большой зал Аполлона», отведена для танцев лиц, не имеющих доступа ко двору, мещан и т. п. Остальные комнаты — где подавался чай и разныя прохладительныя — были заняты карточными столами. Все переполнилось громадной толпой, которая постоянно двигалась взад и вперед. Гостям предоставлено было на выбор — оставаться в масках или снять их. Представители дворянства явились в домино, лица низшего сословия в русских национальных костюмах, несколько приукрашенных. Это была как бы выставка одежд, носимых в данное время обитателями Российской империи, что представляло такое разнообразие пестрых фигур, какого не создала самая причудливая фантазия в маскарадах других стран. Многие купчихи были украшены дорогим жемчугом, расколотым для большего эффекта на половинки».[27]

Примерно около семи часов вечера в зале появилась императрица в сопровождении восьми дам и восьми кавалеров, составлявших «кадриль Екатерины Алексеевны». Екатерина шествовала впереди, опираясь на руку Разумовского. Императрица и сопровождавшие ее дамы были в пышных греческих костюмах, а кавалеры — в роскошных римских одеяниях с шлемами, щедро усыпанными алмазами. Взоры присутствующих были прикованы к герцогине Курляндской, графине Брюс и княгине Репниной; среди кавалеров выделялись Иван Чернышев и Потемкин. Императрица, обойдя несколько комнат и зал Аполлона, села играть в карты. Часть публики последовала за ней, разместившись на почтительном расстоянии от карточного стола. Около одиннадцати часов вечера императрица, как обычно, удалилась с маскарада, окончившегося после полуночи. Зачастую Екатерина Алексеевна просила принести ей записку с именами первого приехавшего и последнего покинувшего маскарад, то есть особо любящих повеселиться. Умение сочетать приятное с полезным высоко ценилось в то время, и некоторые празднества использовались для обличения распространенных пороков общества. Перед началом публичного маскарада, состоявшегося в декабре 1764 года, гости могли наблюдать несколько специально разыгранных картин следующего содержания:

«1. Шестнадцать человек петиметров[28]: у каждого в руке по маленькому зеркалу, в которое он беспрестанно смотрится и сам собою любуется; в другой руке бутылка с лоделаваном, которым он себя опрыскивает. За ним едет коляска, в которой петиметр сидя убирается и с парикмахером своим советуется, как бы к лицу убраться; перед ним и позади него лакеи держат зеркала.
2. Везут комнату, в которой сидит доктор. Около его шестеро больных, для которых он пишет рецепты. Позади везут аптеку, в которую он посылает слугу своего за лекарствами, и сам, выходя на крыльцо, всех уверяет, что хотя больные и перемрут, однако перемрут по самым точным правилам медицины. Восклицает ежеминутно: «Нет, нет лучше науки и важнее, как медицина!»
3. Везут комнату, в которой за столом сидят комедианты, ужинают с знатными господами и поют песни. Господа обходятся с ними запанибрата и разговаривают о любви.
4. Идут четыре человека педантов; рассуждают об науках, все неправильно и некстати, и сердятся на новых философов, которые разуму последуют.
5. Едут в комнате картежники, играют в карты, с распухшими лицами, которые показывают, что они ночей пять уже не спали; от проигрышу бесятся.
6. Идут шестеро скупых и едят сухой хлеб; за собой несут сундуки и оглядываются беспрестанно, чтобы не унес их кто; заглядывают в них и любуются деньгами»[29]. Получив таким образом необходимые нравоучения, приглашенные могли начинать веселиться.
-----
А ещё там о церемониальных жестах и костюмах, о самих танцах и оформлении залов,
очень интересно описание балов в русской поэзии и прозе - от Пушкина до Цветаевой,
руководство к изучению бальных танцев, описание танцевальных фигур и даже ноты.

 Отправлено: 24.10.12 21:18. Заголовок: ИогАнна пишет: кадр..

ИогАнна пишет:

цитата:

кадры из "Гардемарины, вперёд!" Классика, однако:-)

а ведь точно! Особенно этот ювелирный диалог Брильи и Анастасии и сентеции Ивана над поверженным французом. Правда, Гардов там с "Особенностями нац. охоты" соединили

цитата:

Что ты такое говоришь? В бане - моются!

Бесспорно
Если сам этого не испытывал, и непонятно про что - то про это у Шукшина хорошо написано.

 Отправлено: 27.10.12 21:12. Заголовок: Салютэ студио о филь..

Салютэ студио о фильме "Охота на принцессу"

работы дизайнера Галины Волковой

 Отправлено: 06.02.13 03:56. Заголовок: Благодаря Эсмеральде..

Благодаря Эсмеральде посмотрел фильм "Королевская милость" (рекомендую к просмотру, кстати. Весьма живописный и романтичный) и задумался.

Если мне не изменяет моя хроническая амнезия, то повседневный наряд исторических гардемаринов варьировался от обносков в силу нищеты до единой формы в периоды приступов великодушия властей. Детальное описание гардероба наших героев вплоть до цвета помню смутно, но вопрос в следующем.

Отчего костюмы квакеров (три четверти века до гардов) из вышеназванного фильма его так напоминают? Будто бы ничего особенного: плащи на завязках, белые воротнички под ними и завязки были распространены по всей Европе. Но настолько и такие ли и что это может значить в связи с нашей темой? Похоже, больше, чем может показаться.

Что фасон их плащей и шляп с высокими тульями (только без пряжки) был "завещан" гардам еще Петром, который познакомился с квакерами в 1697 году? Неужто он так воспылал их интересом к положению крепостных и образования в России? Вполне возможно. Он такой был, Самсон Российский. С него сталось бы.

Выдумка костюмеров-художников фильма? Тогда это становиться совсем интересно. Потому что погрузившись в суть вопроса "кто эти люди с вызывающе лягушачьим названием?" мы узнаем, что прежде всего - это "общество друзей". Такова их философия и образ жизни в целом. Что как бы намекает в нашем случае.

Вот так они и выглядели по фильму. Да, а больше такого наряда квакеров я пока не нашел, у них плоские пасторские шляпы-котелки. Помните пастора из "Человек с бульвара Капуцинов"?. Но англо-американцы, снимавшие картину, явно лучше знают свою историю, так что здесь я им верю. А вопрос остается открытым:

 Отправлено: 06.02.13 08:38. Заголовок: Писарь , всё очень п..

Писарь , всё очень просто.
Вспомним школьную программу по истории. Очень понятный и простой учебник по Истории Средних веков Агибаловой и Донского. Рекомендуется к перечтению:-)
Разделы о Реформации и о Нидерландской буржуазной революции.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/agib_istsr/index.php

Петр Первый совершенно точно выбрал - где учиться морскому делу. У великих морских держав - в Голландии и Англии.
А эти страны были как раз протестантскими. Что им очень помогало в бизнесе. Идея ты удачлив в делах - значит, тебя любит Бог - протестантская. См. Макс Вебер Протестантская этика и дух капитализма.
А также протестантскими были Швейцария, пол-Германии. И Швеция, с которой неоднократно тогда воевали.

Протестантский костюм отличался простотой и скромностью, в этом тоже была форма протеста против католической религии.
Названий у протестантов было много - лютеране, пуритане, в том числе и квакеры.
Так что, в таких костюмах почти пол-Европы ходило. И сам Пётр за границей так одевался. И иностранцы (наиболее лёгкие на подъём предприимчивые протестанты, в отличие от католиков) приезжали в Россию.

Петр Первый в Голландии.

Может, всё-таки, наши гардемарины одеты в костюмы, в какие одевались моряки Северной Европы?


Кадр из фильма "Россия молодая" (Северная война) Олег Борисов в роли шведского шпиона Дес-Фонтейнеса.

И если фильм "Королевская милость" об эпохе Реставрации в Англии (середина 17 века).
А время действия фильма "Человек с бульвара Капуцинов" - конец 19 века. И мы не знаем, к какой ветви протестантизма принадлежал тот пастор. У квакеров как раз практикуется отсутствие священников.

 Отправлено: 06.02.13 14:44. Заголовок: ИогАнна пишет: Идея..

ИогАнна пишет:

цитата:

Идея ты удачлив в делах - значит, тебя любит Бог - протестантская.

Скорее, "судят по делам, а не по вере" (отсюда самый страшный невроз американцев - "ты неудачник"), но не суть важно в данном случае.))) А шляпочка на Борисове все-таки не тааа....Блюдцем. О чем я и говорил.

 Отправлено: 09.02.13 12:30. Заголовок: Писарь пишет: Идея ..

Писарь пишет:

цитата:

Идея ты удачлив в делах - значит, тебя любит Бог

Писарь пишет:

цитата:

"судят по делам, а не по вере"

Еще добавить идею о предопределении судьбы, а также преуспевание в делах - признак избранности к спасению.
Всегда была уверена, что эти костюмы в фильме - просто заимствованная из западной Европы форма, скорее всего из Голландии.
Шляпа эта в поиске нашлась как "протестантская шляпа". Оливер Кромвель в такой изображается. Не знаю, когда и где она впервые появилась, но на картинах XVI века в Голландии похожие есть, видимо предки этой шляпы, но богато украшенные.


А те костюмы, что на наших гардемаринах в фильме - это форма матросов петровского времени.
Тут вот есть как должны быть одеты гардемарины .
Форма одежды русских моряков

Русские моряки

 Отправлено: 09.02.13 13:20. Заголовок: Береника пишет: Вс..

Береника пишет:

цитата:

Всегда была уверена, что эти костюмы в фильме - просто заимствованная из западной Европы форма, скорее всего из Голландии.

Именно так. А Голландия (Нидерланды и Голландия как одна из этих провинций) и Англия, и Швеция были протестантскими странами.
А у протестантов другое мровозрение, что отражалось и в моде.
Не как Портос (француз-католик 17-го века) всё самое шикарное на себя напялить, даже если денег нет. У Потроса же денег не хватило на шикарную превязь. Он купил только пол-перевязи и, прикрыв спину плащем, пошёл хвастаться перед сослуживцами.

 Отправлено: 09.02.13 13:58. Заголовок: ИогАнна пишет: А у ..

ИогАнна пишет:

цитата:

А у протестантов другое мровозрение, что отражалось и в моде.

да, у протестантов все чинно-благородно, дешево и сердито.

 Отправлено: 09.02.13 14:17. Заголовок: Тут такие поклонники..

Тут такие поклонники протестантизма собрались что ли?

 Отправлено: 09.02.13 14:20. Заголовок: МариНика пишет: да,..

МариНика пишет:

цитата:

да, у протестантов все чинно-благородно, дешево и сердито.

Смысл такой: деньги не на роскошь, не на себя тратить, а в дело, в оборот пустить.

 Отправлено: 09.02.13 15:22. Заголовок: ИогАнна пишет: а в..

ИогАнна пишет:

цитата:

а в дело, в оборот пустить.

Вот некоторые и пустили.. корону свергли, пововарен натроили.. но это уже совсем другая итосрия...

Береника, чего не так опять?
Стили в одежде обсуждаем, а не веру.

 Отправлено: 09.02.13 15:26. Заголовок: Береника Ага...Ну, ..

Береника
Ага...Ну, на последнем фото вроде и есть костюм наших героев. С небольшими отклонениями в нашем случае, но в целом он самый.

 Отправлено: 09.02.13 16:04. Заголовок: Кстати, сейчас перес..

Кстати, сейчас пересмотрела "Чокнутые".
Александр Ширвиндт в роли английского изобретателя паровоза и ловкого бизнесмена Стефенсена.
Шляпа похожая, только поля покороче.

 Отправлено: 09.02.13 16:30. Заголовок: МариНика пишет: Вер..

МариНика пишет:

цитата:

Вереника, чего не так опять? Стили в одежде обсуждаем, а не веру.

Мне кажется что уже обсуждение веры пошло.

Мариника, ну и сообщение отредактировать

 Отправлено: 09.02.13 16:31. Заголовок: Что называется, найд..

Что называется, найдите 10 отличий...



У наших , и правда, поля длиннее.

 Отправлено: 09.02.13 22:20. Заголовок: Береника пишет: Мне..

Береника пишет:

цитата:

Мне кажется что уже обсуждение веры пошло.

в каком месте? Вероятно, тебе это только кажется)

 Отправлено: 09.02.13 22:21. Заголовок: А у Ширвиндта шапочк..

А у Ширвиндта шапочка похожа. Только поля загнуты, что выдает в ней уже зачатки цилиндра.
Скрытый текст

Акча пишет:  цитата: У наших , и правда, поля длиннее. Хороший стоп-кадр словила! Белов выглядит несколько...удивленным от всего написанного выше, будто хочет что-то сказать по поводу!

 Отправлено: 10.02.13 00:20. Заголовок: Дык цилиндры, болива..

Дык цилиндры, боливары всякие были уже, еще в Павловские времена были. Павел запрещал, а после его смерти как раз быстро все приоделись.
Может у гардемаринов морской вариант, чтобы с полей вода стекала - брызги морские, шторма...